Когда делать капремонт двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Как производится капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя следует производить минимум раз в год. Это делается для того, чтобы в неожиданный момент машина не вышла из строя. Особенно актуально это для водителей, которые ездят на дальние расстояния, ведь однажды можно провести целую ночь на трассе без возможности вызвать эвакуатор.

Проведение целого комплекса ремонтных работ делается для того, чтобы полностью восстановить характеристики двигателя, что включает вытягиваниедвигателя с авто и полную его разборку, мойку деталей, проведение ремонтных работ топливной системы и многого другого. При ремонте заменяют все испорченные детали, агрегаты и узлы.

Делается диагностика двигателя, которая покажет, нужно ли делать капитальный ремонт. Это можно сделать на предприятии технического обслуживания авто или же просто в ремонтной мастерской. Второй вариант более распространенный, потому как в боксе есть больше оборудования. Диагностику нужно проводить комплексно и вовремя, чтобы не допустить больших поломок в двигателе.

Манипуляции

В капитальный ремонт входит целый комплекс операций. Предварительно делается демонтаж движка, чистка его снаружи, после он разбирается, и моются все детали. Далее идет дефектовка – делать при помощи разнообразных инструментов для измерения, что дает возможность точно установить уровень износа и прочих факторов, по которым можно определить, годны или нет детали.

Когда все данные собраны, сверив их с теми, что установлены заводом производителем авто, мастера выбирают метод ремонта деталей или же меняют их на новые, когда старые восстановить не возможно.

Регулировка – последний этап ремонтных работ всех двигателей. Приладку делают прямо на авто или же на стенде, который имеет радиатор, топливную систему, выхлопную трубу и проводку, что имитирует установку движка на машину. Сегодня капитальный ремонт довольно затратное дело, поэтому авто владельцы предпочитают больше восстановительный ремонт.

Каждый мастер всегда проработает в авто такие детали, как: блок цилиндров, шпильки и форсунки. Он обязательно установит резьбу у шпоночного паза, произведет ремонт резьбы и сварку трещин в блоке. Специалист всегда восстановит отверстия шатуна и произведет замену шатунных вкладышей.

Какие будут расходы

Оплата за работу, которая делается при ремонте двигателя, включает цену за вытягивание и установку движка, обработки делателей и последующей сборки. Цена устанавливает по нормо-часам.

Трудоемкость учитывается вместе с нормо-часами и определяется суммарная стоимость всех работ, куда также может входить и дополнительная сумма за усложненные или же вредные условия работы.Также в стоимость общих затрат вступает и покупка новых запчастей и материалом, которые расходовались во время ремонтных работ.

Отечественные автомобили не обходятся в большие суммы. Вот уже ремонт иномарки будет цениться в значительной мере больше. Все расходы на капремонт могут обойтись в сумму, которая будет равна половине суммы нового движка.

Перед тем, как задуматься отдавать двигатель на ремонт или же попросту купить новый, нужно думать о том, что при покупке необходимо его зарегистрировать в ГИБДД, а также растратиться на доставку и установку в автомобиль.

Как не ошибиться при выборе доктора

Ремонтное предприятие – это непростой выбор. Надежная компания, это когда:

• Имеется лицензия на проведение ремонтных работ, что говорит о специализации организации на этом виде работ;
• Имеется все необходимое оборудование и инструменты, а также есть опытные мастера;
• Присутствует чистота в помещении – показатель того, что есть хорошее отношение к культуре производства, что скажется и на качестве ремонтных работ.

Всевозможные инородные предметы, грязь, при попадании в движок обязательно станут причиной износа деталей уже на первом заезде машины. Предприятие должно выдавать гарантию, по которой в дальнейшем можно выдвинуть всевозможные претензии, по которым можно будет сделать не оплачиваемый ремонт.

Теперь нужно обкатать двигатель. От этого зависит дальнейшая его работа, но нужно обязательно выбрать хорошее масло с присадками. Следует отметить, что хорошая смазка всех деталей продлит время службы двигателя.

Двигатель может перегреваться, поэтому очень важно следить за его состоянием проводя капремонт как можно чаще.

Каждый ответственный водитель, который ценит свой автомобиль, будет тщательно следить за работой двигателя, ведь это самое настоящее сердце машины.

Вовремя ремонтируйте двигатель и обращайтесь к настоящим специалистам, которые проводят ремонт качественно, опираясь на свой многолетний опыт.

Видео:

Когда нужно проводить капитальный ремонт двигателя — AvtoBlog.ua

Капитальный ремонт двигателя – это три слова, которые способны вогнать в ступор любого автовладельца. И чем больше цифра на спидометре – тем сильнее страх перед грядущей «переборкой» мотора. Но на самом деле далеко не все так ужасно.

Сделанный умелыми руками капремонт способен вдохнуть в движок новые силы и продлить срок его службы еще на несколько сот тысяч километров.

До двухсот и выше

Когда именно следует делать капремонт двигателя – вопрос непростой, особенно если в качестве ориентира использовать пробег.

Но практика показывает, что авто отечественного и российского производства, а также недорогие китайские автомобили, спокойно «откатывают» до 150-200 тыс км без вмешательства в мотор. Двигатели в корейских и японских автомобилях не нуждаются в ремонте до 250-350 тыс км.

Немецкие авто, которые славятся надежностью и беспроблемной эксплуатацией, избавляют своих владельцев от «радости» ремонта движков вплоть до 400-500 тыс км пробега.

Залог здоровья

Впрочем, реальный срок службы двигателя без капремонта зависит от многих факторов. Прежде всего, от своевременной замены масла и фильтров (масляного, воздушного, топливного), а также условий эксплуатации.

Езда на повышенных оборотах, резкие ускорения и торможения, сложные климатические условия неизбежно приближают «час Х» для двигателя. Кроме того, немалую роль играет качество топлива, которое потребляет автомобиль.

Чем хуже бензин или солярка, чем больше в нем подозрительных примесей, тем более серьезный ущерб такое горючее наносит движку.

Причем следует учесть, что после капремонта ресурс двигателя сокращается приблизительно на треть. То есть, если до первого ремонта движок прошел 250 тыс км, то второй ремонт может понадобиться уже через 170-180 тыс км. А при интенсивной езде и пренебрежительном отношении к авто – и через 100-120 тыс км.

На что жалуемся?

На вопрос, пришло ли время делать капитальный ремонт двигателя, смогут с точностью ответить автомеханики, которые проведут профессиональную диагностику. Но по некоторым симптомам в работе силового агрегата автовладелец и сам может определить, что пришло время отправляться на СТО.

Во-первых, ощутимо снижается мощность мотора, и при этом растет расход топлива. Во-вторых, машина начинает активно «подъедать» масло. Бывает, что его потребление достигает 1 л на 1000 км и даже больше.

В-третьих, двигатель на холостом ходу работает неровно, с рывками и перебоями. В-четвертых, мотор перегревается без видимой на то причины.

В-пятых, из выхлопной трубы вылетает дым разного цвета (зачастую с синеватым оттенком).

Плюс ко всему, при работе двигателя появляются какие-то посторонние шумы и стуки. Как правило, они свидетельствуют об износе вкладышей и шеек коленвала. В таком случае откладывать капремонт надолго точно не стоит.

Источник

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков.

А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры.

К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

• Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
• Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
• Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
• Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно.

В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км.

Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км.

Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров.

И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго.

Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа.

   При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.

3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.

4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
5. Произвести повторный запуск мотора.

   При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.

6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель.

   При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.

7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей.

   Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.

8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой.

Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=Do6Ps1VghvQ

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра.

Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости.

Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании.

Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя.

При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля.

Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения.

Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов.

Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов.

Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

• Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
• Мотор стал запускаться значительно быстрее.
• Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата.

Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости.

По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования.

Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку.

Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км.

Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Что такое капитальный ремонт двигателя? Причины, последствия

Капиталка.

Все знают это слово, но не все правильно его толкуют, накручивая себе адские последствия. Страх, наверное, сравним как первый визит к стоматологу, первый полет или нежелательная беременность, но в сравнение с этим всем, все не так уж и плохо.

Общаясь с клиентами, я примерно понял виденье обывателя о данной услуге большинства сервисов, «Ну там, маслоколпачки и кольца поршневые поменять, блок расточить».

Примерно тот уровень информации, который дается, пролистывая группы в социальных сетях.

Причин, из-за которых двигатель получил повреждения, которые можно исправить капитальным ремонтом множество.

Самые распространенные:
Отсутствие масла в двигателе или «масляное голодание».

Зимы в большинстве регионов России достаточно холодные, масло густеет и при запуске двигателя чрезмерное давление может спокойно продавить любой из сальников и/или масляный фильтр.

Не будьте наездником, следите за уровнем жидкостей и оперативно устраняйте появившиеся течи с мотора и трансмиссии.

Некачественные жидкости и фильтра.
Под этот список попадает не только масла для двигателя, но и бензин. Не редки случаи прогорания клапанов и прокладки головки блока цилиндров. Покупайте топливо только на проверенной заправке. Экономия на расходных материалах вечная головная боль как наша, так и клиентов.

Некачественный масляный фильтр спокойно за сезон неспешна убивает мотор, контрафактное масло, в целях экономии купленное на разлив в непонятном магазине ему охотно помогает. Или же привозят масло с классом качества подходящим только для втирки в кожу мамонта, чтобы он не сгорел под солнцем.

Все это ведет к износу вкладышей и двигателя в целом.

Обрыв привода газораспределительного механизма.
В большинстве случаев именно после обрыва ремня и «встречи» клапанов, люди ремонтируют головку блока цилиндров и ездят дальше или стараются быстренько продать автомобиль.

Однако возможен исход, который потребует куда большего кровопролития, при хорошем ударе клапана о поршень, есть вероятность загиба шатуна и его дальнейшая работа в неправильном углу, что способствует износу блока и аппетитному поеданию масла.

Проводите техническое обслуживание заблаговременно, не тяните до последнего.

Перегрев мотора.
Это не только «головку увело», не только «снять, шлифануть, поставить», бывают случаи медленного уничтожения мотора в данном случае.

Попадания антифриза в масло и наоборот, мы рассматриваем тот случай, когда глазу обывателя это совсем не заметно, когда из рубашки охлаждения антифриз попадает в масляный канал, тем самым разжижая масло и нейтрализуя его смазочные характеристики.

При нежелательном исходе минимум что мы получим изношенный шатунный вкладыш, а если упустить момент, то возможен и «кулак дружбы» или приваренный к колену шатун. Вашему железному другу необходимо постоянное наблюдение и уход, следите за ним.

Гидроудар.
Лето 2017 года на Урале выдалось дождливым, машины не ездят, а сплавляются по дорогам. Буквально за эту, неполную неделю, у наших клиентов умерло две машины из-за гидроудара двигателя.

Общий износ двигателя.

Как сейчас стало модным говорить про некоторые агрегаты и даже жидкости в коробках, они не меняются «до конца срока службы автомобиля», в России нету такого понятия, все починим и поставим на четыре колеса вновь! И вот на одометре уже знатный пробег, вызывающий восхищение, и все хорошо, машина едет, но что-то вас смущает, либо отсутствие компрессии в цилиндрах, либо то что вы на каждой заправке автомобиля доливаете по литру масла в мотор, тут уже в вашем кругу общения и шуточки про заправку бензопилы пошли. Аппарат вам нравится, менять не хотите, уверены, что ничего лучше в наше время не купите и собрав всю волю в кулак, едите на консультацию в сервис.

Всех вариантов развития событий не описать, изложил основные и то минимум. Суть не в этом. Сейчас начинается самое вкусное.

Сколько делается капитальный ремонт? И тут клиенты делятся на две фракции, некоторые готовы оставить машину хоть на месяц, лишь бы сделали все хорошо, а другие уверены в своей правоте что там работы на два дня, и то с запасом. И те и те правы, но «как карта ляжет».

Не редко приезжают машины, которым где-то, как-то, за три копейки отремонтировали двигатель, всего-то за пару дней! И приходится устранять одну за одной появляющиеся течи и отпотевания с различных соединений мотора, потому что все собрано на старых прокладках и сальниках, с использованием герметика, замечательно еще если он хороший.

Никогда не стоит заказывать запчасти заранее, есть риск выкинуть деньги на ветер купив то что не пригодится, а множество деталей мотора стоит не малых денег. Все необходимые запасные части двигателя приобретаются только после вскрытия.
Заранее можно, и даже нужно, приобрести необходимые расходные материалы, которые потребуются уже при сборке мотора. А это:

• Комплект прокладок верхний, на некоторых моторах и нижний.Очень удобный ремонтный комплект, который включает в себя все прокладки, сальники, хороший герметик и даже маслосъёмные колпачки для клапанов. Стоимость многим ниже, нежели покупать все вразнобой, ведь оптом всегда дешевле.
• Масло двигателя для обкатки после ремонта.
• Основное масло в двигатель.Заливается по договоренности после пары тысяч километров, после того как машина выехала из бокса на масле для обкатки.
• Три масляных фильтра.Два используются на масле для обкатки, третий естественно уже для основного масла.
• Воздушный фильтр.Корпус фильтра будет скорее всего демонтироваться и поменять его «заодно» при сборке, труда не составит.
• Антифриз и водяной насос.В простонародье – помпа, будет сниматься в любом случае, желательно заменить, соответственно сливается охлаждающая жидкость и рекомендую заливать новую.
• Комплект ГРМ и приводные ремни навесного оборудования.Все что необходимо для установки нового привода ремня или цепи. В зависимости от вашего мотора это будет ремень с роликами и шестеренкой коленчатого вала, либо цепь с звездами, так как они изнашиваются их желательно заменить, дабы не спровоцировать повторный ремонт.
• Свечи зажигания.Опять же, при ремонте головки блока цилиндра будут выкручиваться, грех не поменять, да и совесть будет мучать что сердце обновили, а свечи старые.

Хочу добавить от себя, что лучший способ сэкономить на ремонте, при этом не оскорбив слесарей, это не выпрашивать скидку или начинать дебаты о том, что у кого-то там дешевле, а поинтересоваться что можно сделать попутно с тем ремонтом, который вы хотите произвести.

В нашем случаем, опять же в зависимости от конструктивной особенности подкапотного пространства и комплектации автомобиля можно заменить: масло в акпп/мкпп, гидроусилителе руля, комплект сцепления, всевозможные датчики и клапаны, расположенные на моторе и провести некоторые операции с коробкой по замене сальников и ремонт передней подвески за небольшую доплату, все равно будет время пока ждем запчасти.

В основном, перед началом работ задается стандартный вопрос, звучащий примерно «по какому тарифу будем работать», остается ли машина в личной эксплуатации или готовится на продажу. Ответ на него будет влиять на продолжительность и стоимость ремонта.

Притом, что различие в стоимости ремонта, при условии, что коленчатый вал целый, или токарь дает добро на проточку под ремонтный размер вкладышей выходит ориентировочно в 20 – 40 т.р. Разница не особо будет заметна при общей сумме, да и после ремонта никакие полумеры не будут давить на сердце.

При полном капитальном ремонте меняется практически все. В головке блока цилиндров производится замена сальников клапанов, сами клапана соответственно тоже.

Я еще не встречал таких случаев за свою практику что была острая необходимость в замене седел и втулок клапанов из-за их износа, помимо бракованной, криво запрессованной на заводе втулки клапана которая «сожрала» клапан.

«Головка» отдается в шлифовку при наличии глубоких раковин на ней.

С блоком цилиндров дел куда больше и множество вариаций стратегии ремонта. Допустим, отсутствует хон, по возможности гильзуем. Заказываются новые поршня под гильзы, или же гильзы изготавливаются под старую поршневую, опять же все по ситуации.

Шатуны не перегретые, не кривые, замечательно, их не трогаем. Коленчатый вал под ремонтный размер, если есть необходимость, под это дело новые коренные, шатунные вкладыши, сюда же полукольца коленчатого вала и поршневые кольца.

Диагностируем масляный насос, по результату дефектовки – заказываем.

Собираем в обратном порядке, проверяем, крутим, радуемся, накидываем навесное оборудование, заливаем жидкости и обкатываем.

Такой вариант для «рядной четвертки» в среднем обходится 100 – 150т.р. «Рядная шестерка» 150-200т.р. «Ве щесть” и далее 250т.р.+

От этих сумм смело рубим 50т.р. и получаем ремонт попроще, в него входит вышеизложенное, но игнорируется отсутствие хона на стенках цилиндров, что означает отказ от гильзовки, ремонт коленчатого вала, если он в удовлетворительном состоянии.

По сути меняются только вкладыши и поршневые кольца. Такой ремонт ненадолго усмирит страсть мотора к поеданию масла и малость его омолодит, что придаст уверенности к приобретению вашего автомобиля у человека, решившего у вас его купить.

Естественно я не рекомендую этого делать, совесть, все дела.

Справедливое высказывание может обронить клиент после подсчета ремонта мотора, мол, что лучше он контрактный мотор купит, примерно в два раза дешевле и будет еще столько же ездить.

У этого варианта несколько противоречий.

• Лишние заморочки в ГАИ.Контрактный двигатель должен иметь при себе документы, подтверждающие что двигатель ввезен легально, растаможен и снят не с угнанного автомобиля.

• Лотерея.Вы любите пощекотать судьбу? Я – нет. 2 из 5 контрактных моторов уже заранее сломаны. Еще 2 по состоянию не лучше вашего, а тот самый, пятый, в идеальном состоянии, он мистический.

При выборе капитального ремонта вы не экономите средства, вы экономите нервы, которые потратите впустую на контрактный мотор, не только на постановку его на учет, трудности с дальнейшей продажей вашего автомобиля, но и на все равно рано или поздно востребованный ремонт двигателя, но уже контрактного.

Ехаем дальше!

А для тех, кто не хочет купить машину под капиталку или после недоремонта, советую следить за рубрикой «Выбираем автомобиль».
Выбираем машину. Новоиспеченный автолюбитель. Часть 1.
Выбираем машину. Новичок эконом. Часть 2
Выбираем машину. Новичок бюджет. Часть 3

Все фотографии использованы из личного архива.

Как делают капитальный ремонт двигателя

Один из приговоров работников сервиса, который так боятся услышать водители – «придется делать капитальный ремонт двигателя». Этот вердикт воспринимается нормально, когда автомобиль уже проехал солидное количество километров и его детали износились в процессе длительной эксплуатации.

А когда такое говорят о сравнительно «молодом» моторе, то звучит такая фраза как смертельный приговор. Прежде всего, потому, что большинство водителей не знает, что представляет собой капитальный ремонт двигателя.

Сегодня мы подробно расскажем об этой процедуре кардинального «лечения» силового агрегата.

Капитальный ремонт двигателя – процедура, которую можно сравнить с зубным протезированием у человека.

Как человеку в определенном возрасте необходимо установить новые челюсти, чтобы правильно и полноценно перерабатывать пищу, так и двигателю нужно обновлять узлы и детали, чтобы он мог в нормальном «переваривать» топливо, развивать оптимальную мощность, словом, полномасштабно функционировать. Причин, которые могут привести к капитальному ремонту мотора, несколько:

– «старение» узлов и агрегатов в процессе длительной эксплуатации;

– несоблюдения условий эксплуатации мотора (несвоевременная замена масла, воздушного и масляного фильтров, заправка автомобиля некачественным топливом и так далее);

– работа силового агрегата на максимальных нагрузках в неблагоприятных условиях.

Чтобы понять, что двигателю вашего автомобиля уже понадобился капитальный ремонт, следует обратить внимание на один из признаков, свидетельствующих о серьезных неисправностях силовой установки. К ним относятся:

– стук двигателя, который появляется, когда приходят в негодность вкладыши и шейки коленвала, подшипников скольжения, находящихся в кривошипно-шатунном механизме. Этот признак можно также диагностировать, измерив масляное давление. Если оно низкое – налицо износ указанных деталей;

– повышенный расход масла и выхлоп сизого цвета, которые говорят о максимальном износе элементов цилиндропоршневой группы;

– заклинивание двигателя, которое происходит вследствие разрушения элементов поршневой группы, коленвала или обрыва шатуна.

Если наблюдается один из перечисленных признаков, водителю следует незамедлительно обратиться на СТО, где обслуживается его автомобиль и провести полноценную диагностику силового агрегата.

На основании данных диагностики специалисты определят конкретную причину поломки двигателя и проведут необходимые в этом случае операции по капитальному ремонту двигателя.

Самостоятельно ремонтировать двигатель, конечно, можно, но для этого надо обладать специальными знаниями и помнить, что за операции с мотором будет нести ответственность только владелец автомобиля, а не производитель или дилер, продавший вам машину.

Теперь поговорим о том, в чем же, собственно, заключается капитальный ремонт двигателя автомобиля. Прежде всего, двигатель извлекается из подкапотного пространства.

Для этих целей в мастерских есть необходимое оборудование, при помощи которого можно отсоединить все системы питания и охлаждения мотора, контролирующую его электронику, открутить его от остова, снять навесное оборудование, поднять и переместить на специальный станок (монтажный стапель), на котором происходит чистка агрегата от накопившейся грязи, полная разборка и промыв деталей.

Двигатель Ford F-Series объемом 5,4 литра.

Первый этап капитального ремонта – определение степени износа деталей двигателя. Моторист детально изучает состояние коленвала, замеряет диаметры задиров на шейках. Затем следует процедура замера биения шеек, маховика с коленвалом, а в блоке цилиндров — осевого люфта вала.

Также специалист путем замеров диаметров цилиндров в продольной и поперечной плоскости на трех уровнях устанавливает, имеется ли отклонение в их размерах и геометрии. Следующий замер – определение величины зазоров между парами трения (распредвал, клапаны и направляющие втулки и так далее).

Не остаются без внимания и корпуса деталей двигателя, которые тщательно инспектируют в поиске трещин – в этом помогает опрессовочное оборудование. Определив, насколько изношены все перечисленные компоненты мотора и сравнив полученные в результате диагностики величины с нормальными, специалисты определяют, какие именно операции капитального ремонта следует провести.

Как правило, ремонтировать приходится такие узлы двигателя, как блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал. Рассмотрим их в отдельности.

https://www.youtube.com/watch?v=DymZV5xK4U8

Алюминиевый блок цилиндров. Фото Авторевю.

К операциям по ремонту блока цилиндров относят замену съемных гильз, растачивание и хонингование цилиндров. Есть двигатели, в которых съемные гильзы не предусмотрены, в таком случае слесарь устанавливает так называемую ремонтную гильзу.

Для этого он растачивает на станке цилиндр, а в полученную прорезь вставляет ремонтную гильзу, потом обрабатывает ее, чтобы получить сходный с другими цилиндрами размер.

Процедура хонингования представляет собой нанесение на поверхность цилиндра полосок с определенным профилем, которые помогают задерживать тут масло, что позволяет лучше смазать поршневые кольца и юбки поршней.

Цилиндр обрабатывают до так называемого ремонтного размера, чтобы он соответствовал диаметру ремонтного поршня, при этом учитывают величину теплового зазора (величина между юбкой поршня и стенкой цилиндра). Также к ремонту блока цилиндров относятся такие операции как восстановление постели коленвала, ликвидация трещин в самом блоке, фрезеровка привалочной плоскости до ее последующего выравнивания.

Растачивание цилиндров

Если придется ремонтировать головку блока цилиндров, то здесь слесари проводят множество мелких и трудоемких операций.

Они заключаются в заваривании трещин, замене направляющих втулок клапанов (если степень износа направляющих не критична, их восстанавливают, делая диаметр отверстия под стержень клапана меньше) и фасок седел клапанов.

Кроме того, ремонт головки блока цилиндров предполагает восстановление (замену) клапанов, замену распредвала и толкателей, восстановление деформированной привалочной плоскости при помощи шлифовки, и еще одну обязательную операцию – монтаж новых маслосъемных колпачков.

Еще одна трудоемкая операция, проводящаяся при капитальном ремонте мотора – восстановление коленвала до оптимального рабочего состояния.

Ее проводят так: вымытые и высушенные детали шатунных и коренных шеек сначала шлифуют, а затем полируют, добиваясь выравнивания вершин рельефа поверхности шеек и кромок отверстий масляных каналов.

Также в комплекс работ по ремонту коленвала входит его правка и диагностика поверхности, которая обычно деформируется при длительном биении шеек.

Коленвал

Когда эти компоненты двигателя отремонтированы, их очищают от образовавшейся стружки (особое внимание уделяют каналам смазки и охлаждения), моют, а затем продувают воздухом и сушат.

После просушки начинается процесс сборки элементов силового агрегата, который выполняется на монтажном стапеле, соблюдая и контролируя все зазоры в парах трения.

Когда элементы двигателя установлены, нужно сделать развесовку поршней, поршневых пальцев и шатунов, отрегулировать все зазоры и проверить натяжение всех ремней (цепей).

Сборка двигателя

Затяжку болтов, скрепляющих корпусные детали двигателя, необходимо проводить последовательно, чтобы не допустить перекоса и последующей деформации только что отремонтированных элементов.

Перед тем, как устанавливать собранный двигатель в подкапотное пространство, мотористы руками проверяют работу валов, убеждаясь в том, что они вращаются без усилий.

Если происходит заминка – значит что-то установлено неправильно, а, следовательно, придется разбирать элемент и снова проводить замеры и повторный монтаж.

Один из важных этапов капитального ремонта двигателя автомобиля – его холодная обкатка.

То есть, еще до установки мотора в подкапотное пространство и присоединения к нему всех «питающих» систем (топливной, охлаждающей и так далее), нужно залить в агрегат масло и охлаждающую жидкость, подключить электродвигатель и устроить так называемую прогонку коленвала.

Холодная обкатка нужна для того, чтобы пары трения и замененные (восстановленные) детали двигателя приработались под малой нагрузкой. Иногда мотористы проводят холодную обкатку уже установленного в подкапотное пространство мотора, дав ему поработать на холостых оборотах некоторое время (до 4 часов).

Наконец, завершающим этапом капитального ремонта двигателя является регулировка работы двигателя, которая проводится как на специальном стенде, так и непосредственно на автомобиле. На этом этапе мотористы проверяют слаженность работы цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, топливной и прочих систем двигателя.

Помните, что капитальный ремонт силового агрегата автомобиля позволяет увеличить срок его эксплуатации и увеличить моторесурс, что, естественно, скажется на качестве работы двигателя и общем состоянии автомобиля.

Поэтому не игнорируйте указанные выше признаки, красноречиво свидетельствующие о близящейся поломке силовой установки, и своевременно занимайтесь профилактическими процедурами.

Пусть проведение капитального ремонта дело длительное и затратное, но «здоровье» вашего «железного коня» этого определенно стоит.

Признаки того, что предстоит капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя — это серьезно. Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца? Все зависит от того, в какую сумму обойдется ремонт.

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

— повышенный расход масла;

— затрудненный пуск;

— из выхлопной трубы валит дым;

— при движении мотор откровенно плохо тянет;

— то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;

— падает давление масла;

— пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы.

Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать.

Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Еще не сняв двигатель, а только подняв головку блока цилиндров, все спешат оценить состояние рабочей поверхности цилиндров.

Способы капитального ремонта

Капиталят либо «голову» (головку блока цилиндров), либо блок цилиндров (БЦ), либо и то, и другое. Иногда приходится заниматься и коленвалом. При этом капиталка может быть полной или частичной.

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

Большинство водителей, отдавая двигатель своего автомобиля в какое нибудь СТО для капитального ремонта, заранее знают, что отремонтированный мотор будет всё же несколько хуже нового, и ресурс его будет естественно меньше. Ведь многие рассуждают так — «новый есть новый». Но очень мало водителей знают, что если сделать ПРАВИЛЬНЫЙ капитальный ремонт двигателя, то он «пробежит» намного больше нового серийного заводского мотора.

А что значит правильный капремонт и какой он должен быть? Об этом большинство водителей и не подозревают и спокойно отдают свой двигатель в сервис, надеясь, что там якобы мастера всё сами знают.

Только вот впоследствии, водители удивляются малому ресурсу отремонтированного двигателя, и грешат на некачественные запчасти.

В этой статье мы подробно разберём, что значит правильный капремонт двигателя, и возможно после прочтения этой статьи, многие водители начнут более внимательно выбирать ремонтников и ремонтную мастерскую, или же всё таки начнут ремонтировать двигатель своими силами.

Я уже писал о ремонте двигателей в этой, вот этой ну и вот в этой статьях, в которых я описал азы обычного капремонта двигателей автомобиля и японского мотоцикла и желающие могут кликнуть и почитать. Но кто хочет СУЩЕСТВЕННО увеличить послеремонтный пробег (ресурс) двигателя своего мотоцикла или автомобиля, то советую читать дальше.

Так как же осуществить такой капитальный ремонт своего отработанного двигателя, чтобы он стал лучше нового заводского? Да не так уж и сложно, если принять во внимание то, что серийное производство двигателей, это обычный конвеерный поток, в котором серийным деталям двигателя не уделяют должного внимания, это просто не реально.

Ну а ремонт двигателя, даже поставленный на поток, в какой то хорошо оснащённой мастерской — это искусство, потому что для каждого двигателя нужен индивидуальный подход. Например при деффектовке деталей, при которой каждая деталь тщательно изучается, чуть ли не под микроскопом, а иногда и дорабатывается специалистами и становится лучше новой детали.

В некоторых грамотных зарубежных мастерских, капитальный ремонт любого двигателя, плавно переходит в его тюнинг, то есть доводку серийных деталей до совершенства. И не смотря на то, что такой ремонт дороже обычного (ведь ручной труд всегда дороже), спрос на него всегда большой и клиенты стоят в очереди.

Потому что отремонтированный таким способом двигатель, во первых намного мощнее и долговечнее нового серийного мотора, а во вторых он ещё и дешевле нового серийного мотора. Ведь большинство самых дорогих и трудоёмких операций, делаются только на заводе, при производстве двигателя с нуля.

И если даже зарубежные заводские (серийные) двигателя при ремонте нуждаются в доводке и усовершенствовании, то что говорить про наши отечественные заводы, которые работают в условиях низкой оплаты труда рабочим и постоянной нехватки средств на усовершенствование серийного производства. Где даже крепёжные болты сидений забиваются молотком ?!?!

И в целях экономии времени (а время как известно это деньги) на большинстве отечественных автозаводов, намеренно пренебрегают некоторыми важными операциями. Например каждый инженер или металло-эксперт знает, что после отливки блока цилиндров, он должен отлежаться на полке определённое время.

И благодаря этой выдержке (старению), постепенно снижается внутреннее напряжение каждой детали, и при этом она может даже немного потерять форму (покоробиться). И только после того, как деталь принимает свою окончательную форму, только после этого её можно начинать обрабатывать (выбирать фрезой все отверстия и плоскости).

Так вот, на некоторых заводах выдержку блоков и головок не делают, и в итоге, после обработки отверстий и плоскостей, со временем деталь меняет форму, и уже все плоскости не параллельны, отверстия тоже (например постели подшипников валов). И плоскости разъёма блока и головки, после сборки будут не параллельны коленвалу, распредвалу и другим валам двигателя. Нетрудно догадаться, какой в итоге получится двигатель и каков будет его ресурс.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что отечественный бэушный блок цилиндров или головка, которые проработали не одну сотню километров, ни чем не хуже, а даже лучше новых деталей, так как со временем произошла приработка сопряжений, осадка и детали в старении не нуждаются. И это большой плюс для того, чтобы после ремонта такие детали стали лучше новых заводских.

Не менее важная деталь, это цилиндры двигателя, а точнее их поверхность. Многим известно, что после расточки цилиндров (о расточке подробнее читаем тут), их поверхности (стенки) нужно отхонинговать (хотя современные станки позволяют производить хонинговку и без предварительной расточки).

То есть необходимо обработать стенки всех цилиндров специальным инструментом, называемым хоном, который после обработки превратит поверхность стенок цилиндров в шершавую, с очень мелкими канавками и выступами (если смотреть под микроскопом, как на рисунке 1). Большинство водителей знают, что благодаря мельчайшим канавкам на поверхности цилиндров лучше удерживается моторное масло (для смазки поршней и колец).

Так вот, для сравнения и для дальнейшего размышления, приведу ещё один пример, объясняющий почему у отечественных двигателей (да и у зарубежных тоже — после нашего ремонта) такой маленький пробег (у новых моторов) и послеремонтный пробег тоже. А всё дело в том, что на наших отечественных автомобильных заводах, да и в 95% всех ремонтных мастерских, применяют для хонинговки цилиндров алмазные абразивные бруски.

На зарубежных же заводах и ремонтных мастерских, никогда не пользуются такими брусками и применяют безобразивные бруски, которые следует менять в несколько десятков раз чаще, чем алмазные абразивы.

А нашим заводам и мастерским главное что? Да то, что абразивный брусок остаётся пригоден для работы даже после тысячи отхонингованных блоков, ведь какая получается экономия?! И плевать на то, что ресурс мотора снизится в десятки раз, зато производство дешёвое.

Но почему же абразивные бруски для хонинговки не применяют за рубежом и от этого ресурс их двигателей намного больше? Да потому что при обработке поверхности цилиндра таким бруском, частицы абразива внедряются (шаржируются) в металлическую поверхность стенок цилиндра, а затем при работе двигателя, «съедают» его поршни с кольцами, и в итоге происходит быстрый износ поршневой.

А безобразивные бруски, которые применяют за рубежом, и которые намного быстрее образивных изнашиваются, изготавливают из достаточно мягких сплавов, и при работе они как бы не сколько срезают поверхность стенки цилиндра, а сколько давят и выглаживают её. В итоге, на металлической поверхности стенки цилиндра образуется очень тонкий слой, работающий не как абразив, а примерно как твёрдая смазка, существенно сокращающая износ цилиндров и поршней (и уменьшающая трение).

Кстати, если кто не знает, за рубежом уже давно забыли что такое ремонтные кольца и не применяют их.

Зачем, когда на современных зарубежных машинах (например свежие Мерседесы), при правильном изготовлении блока мотора (а на некоторых никасилевое покрытие) и современном методе изготовления поршневых колец, нет необходимости менять кольца, и «проходит» двигатель без замены колец миллион километров пробега !  Кто хочет узнать об этом подробно, то кликаем здесь и читаем на здоровье.

Выше мы рассмотрели один из важных моментов правильной хонинговки цилиндров, который если вы примените при ремонте своего двигателя, то существенно увеличите его ресурс. Но существуют и другие важные моменты.

Не все водители и даже ремонтники знают, что после установки блока на двигатель и затяжки его головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл.

То есть при обжатии цилиндр (или цилиндры) перестаёт быть строго цилиндрическим, даже если его изготовили очень точно и до обжатия он был таким.

Правильная хонинговка цилиндра.
1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.

А это значит, что и обрабатывать при ремонте любой цилиндр, нужно ОБЖАТЫМ примерно так же, как он будет обжат на двигателе после ремонта. Проще говоря, нужно изготовить из толстой плиты (или из старой головки — см.

рисунок 2) плиту, с отверстиями под хон и под крепёжные болты, которые обожмут цилиндры так же как и на двигателе (с таким же положенным моментом).

После расточки цилиндров и отжатия болтов (и снятия плиты и блока), геометрическая форма отремонтированных цилиндров, тут же немного нарушится.

Но теперь остаётся только собрать и установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и обжать весь бутерброд положенным моментом, и геометрия расточенных цилиндров станет идеальной ! Цилиндры отремонтированного таким способом двигателя, станут лучше новых заводских! Ведь при серийном производстве двигателей на заводах, вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных престижных автомобилях).

Кстати, и в большинстве ремонтных мастерских, так правильно моторы тоже не ремонтируют, а если кто то из редких ремонтников и делает это, то его ещё надо поискать, чего вам очень советую. Ну и напоследок ещё один нюанс правильного ремонта.

Большинство ремонтных мастерских, при расточке цилиндров, главной (базовой) плоскостью считают нижнюю плоскость картера (там где поддон двигателя).

Проще говоря, берут и ставят блок цилиндров на крепёжный стол станка, затем зажимают блок и начинают обработку.

Но никто из расточников никогда не задумывается (а если и задумывается, то только когда делает свой двигатель), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока оси коленчатого или распределительного вала?

И если даже при серийном производстве, особенно отечественном, и выполнили это важное условие (что с трудом верится), то от каждодневных нагрузок в процессе эксплуатации, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто проверяет ? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов.

В итоге, ось коленвала (да и распредвала тоже) оказываются не перпендикулярны стенкам цилиндра (осям цилиндров). И получается, что на шатуны двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила.

Кольца, поршни, да и стенки цилиндров будут изнашиваться неравномерно.

К тому же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная плёнка масла, а менее устойчивая клинообразная плёнка, которая будет постоянно выдавливаться из под трущейся пары (поршень-цилиндр).

Кстати, слой масла в виде клина, будет и между шейкой и вкладышем коленвала (см. рисунок 3). Результат всего этого — ускоренный износ и естественно малый ресурс двигателя.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что прежде чем начинать обработку цилиндров блока, очень важно проверить постели коренных вкладышей (да и любых постелей) на их точную цилиндричность и соосность (точную перпендикулярность отверстий постелей к отверстиям цилиндров). И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров.

При необходимости лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока пластины, если эта плоскость не перпендикулярна осям цилиндров, а лучше шлифануть эту плоскость на станке, чтобы исправить дефект.

И после этого можно буде уже спокойно укладывать блок на стол расточного станка и растачивать, или хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном).

Настоящие мотористы профессионалы (к сожалению чаще за рубежом) делают именно так.

И если даже кто то не вс состоянии сделать правильный капремонт двигателя своими силами (не у каждого ведь есть станочный парк в собственной мастерской), то по крайней мере вы, прочитав эту статью, сможете уже адекватно контролировать мотористов, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а это важно.

Я надеюсь, если прочитав эту статью, вы сделаете капремонт своего двигателя, учитывая все нюансы, описанные здесь, то в итоге вы увидите очень интересные результаты такого ремонта, а именно: намного снизится угар и естественно расход масла, а так же выхлоп вредных веществ в атмосферу (может кому то это не важно, но мне да), чуть уменьшится расход топлива (ведь потери на трение уменьшатся), и существенно уменьшится скорость износа цилиндров, колец и поршней.

Ну, а самый главный прикол такого правильного капитального ремонта двигателя, это то, что ресурс вашего отремонтированного мотора, почти в два раза превысит ресурс абсолютно новенького заводского серийного двигателя; успехов всем!