Как прокачать тормоза после замены суппорта

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4) (см. фото).

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

1. Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей.

   В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

2. Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

3. Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
4. После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
5. Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

6. Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

1. Наливаем в бачок тормозную жидкость.
2. Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
3. Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
4. Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
5. Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.

Вопросы и замечания в комментарии!

FAQ

После замены всех тормозных колодок, у меня стали ватными тормоза, и машина стала тормозить хуже чем до замены колодок, что не так сделали?

Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время.

Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы.

А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза.

Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо.

И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше.

Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов.
Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних.

Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами.

Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

Тут два варианта ответа: 1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.

И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным.

Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить.

Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза.

Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник.

Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки.

На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника.

Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены .

Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается. И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет.

Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров.

А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим.

При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску. По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет.

Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок.

На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

Почему у меня скрипят тормоза?

Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны.

Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра.

И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали.

После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

Что нужно, чтобы прокачать главный тормозной цилиндр?

Перед началом работы следует определить цель, с которой проводится процедура. Она помогает избавиться от воздуха из гидравлической системы. К причинам образования воздуха в системе относятся:

• любое вмешательство (например, при ремонте) в тормозную систему; капитальный ремонт суппорта;
• разгерметизирование системы при ремонте;
• повреждение шлангов;
• замена тормозной жидкости и ее спад в тормозном цилиндре на минимальную отметку;
• повторное использование жидкости.

Излишек воздуха можно обнаружить при торможении. Для автотранспорта будет характерна резкая остановка при увеличившимся тормозном ходе. Нажатие на педаль тормоза будет “мягким” с увеличенным ходом. Если вы заметили за своим транспортом подобное “поведение” стоит срочно провести прокачку –  управлять автомобилем в таком состоянии не безопасно.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают,  что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать.

 Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму.

Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.

3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.

5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.

6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.

8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер.

   Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.

9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

1. Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
2. После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
3. Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
4. Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
5. Двигатель заводить не нужно.
6. АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Видео “Прокачка тормозного цилиндра” 

На записи показано, как можно прокачать тормоза автомобиля без помощника.

Как прокачать тормозную систему

Многие производители автомобилей рекомендуют обновлять гидравлическую тормозную жидкость раз в 18-24 месяца.

Прокачка сдвоенной системы

При наличии двух независимых контуров прокачка производится в два этапа. Процесс начинается с колеса, которое находится максимально близко к главному тормозному цилиндру.

Передние и задние тормоза сдвоенной системы снабжены двумя независимыми гидравлическими контурами.

Конструкции различаются в зависимости от производителя.

Тормозные трубки также проходят сквозь балансир, который ограничивает давление в задних тормозах, чтобы те срабатывали с небольшим запозданием, и автомобиль не заносило вперед.

В некоторых автомобилях задние тормоза нельзя прокачать, если на них не перенесен весь вес, и процедуру необходимо проводить, когда автомобиль стоит на земле.

Тормозная жидкость может поглощать воду, т.е. со временем она становится тяжелее, а температура кипения опускается.

При трении, вызываемом постоянным движением нагретой жидкости в тормозных суппортах или цилиндрах, вода в жидкости начинает испаряться. Педаль тормоза становится менее жесткой, а в некоторых случаях и полностью отказывает.

Попадание воздуха в гидравлическую систему также ухудшает работу педали, т.к. в отличие от тормозной жидкости воздух поддается сжатию.

Если время для замены тормозной жидкости еще не пришло, а педаль уже работает плохо, обследуйте систему на предмет просачивания воздуха. Воздух может попадать в гидравлическую систему через протекающие уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. раздел Поиск протечек в тормозной системе).

Жидкость сливается путем открытия спускных штуцеров (нипелей, сосок)  — небольших клапанов, расположенных на тормозных суппортах или цилиндрах.

Расположение спускных штуцеров (нипели)

При этом главный тормозной цилиндр наполняется новой жидкостью, т.к. при сливе старой уровень падает, а цилиндр не может пустовать.

Если в систему попадет воздух, процесс необходимо будет повторить.

Поддерживайте уровень жидкости в цилиндре, ориентируясь на метку на боку. Возможно, для этого вам понадобится помощник или обводная труба с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления).

Избегайте попадания тормозной жидкости на краску, т.к. она начнет впитываться буквально через несколько секунд. При образовании капель и потеков немедленно протрите поверхность чистой тряпкой. Если жидкость попала на руки, тщательно вымойте их.

В некоторых автомобилях можно добраться до спускного штуцера, не снимая ходовое колесо. Тем не менее, в большинстве случаев колесо все же придется снять (см. раздел Проверка, снятие и установка рулевого колеса).

В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с переднего колеса, которое находится ближе всего к главному тормозному цилиндру (со стороны водителя).

Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, что находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.

В автомобиле с сервомеханизмом (см. раздел Замена главного тормозного цилиндра и сервомеханизма) спускной штуцер может располагаться на сервомеханизме. Если это так, начните с него.

Последовательность прокачки простой системы

Как работает одноконтурная система

Одна тормозная трубка подает жидкость ко всем колесам. При возникновении протечки страдают все тормоза.

Прокачка одноконтурной системы: Начните с колеса, которое располагается дальше всего от главного тормозного цилиндра. Последним будет колесо, которое находится рядом с цилиндром.

Прокачка системы с четырьмя поршнями

В модификациях двухконтурных систем встречаются тормозные суппорты с двумя пистонами и отдельными цилиндрами.

Каждый цилиндр оборудован спускным штуцером, поэтому в каждом суппорте есть минимум два штуцера.

Половина жидкости из главного тормозного цилиндра подается на задние тормоза (на один из поршней каждого суппорта), вторая половина подается на оставшиеся поршни.

Стандартная последовательность прокачки начинается с заднего тормоза. После этого открываются два передних штуцера на одной стороне. Процедура повторяется для другой стороны.

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Последовательность прокачки системы с четырьмя поршнями

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Схема прокачки для барабанных, дисковых и комбинированных тормозов одинакова. В случае комбинации барабанных и дисковых тормозов диаметры штуцеров могут быть различными, и для каждого из них потребуется отдельный ключ.

Если вам необходимо снять ходовое колесо, подоприте автомобиль осевой подпоркой и зафиксируйте колеса, которые стоят на земле.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки. Протрите штуцер чистой тряпкой.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки, снимите пылезащитный колпачок (если он есть) и захватите штуцер ключом нужного размера.

Оставьте ключ на месте и вставьте в штуцер кусок чистой пластиковой трубки длиной не менее 60 см так, чтобы она не пропускала воздух.

Поставьте чистый стеклянный контейнер (например, банку) под штуцер и поместите в него свободный конец трубки. Налейте в контейнер свежуют тормозную жидкость так, чтобы она покрывала конец трубки.

Осторожно откройте штуцер. Помните, что штуцер — это довольно хрупкая деталь, которую можно легко повредить излишними усилиями.

Штуцер изготовлен из мягкого металла, и его можно повредить при использовании неподходящего ключа.

Поврежденный штуцер может сломаться и провалиться внутрь. Если это произошло, используйте устройство для извлечения сорванных болтов. Если извлечь обломки не удастся, придется купить новый тормозной суппорт или цилиндр.

Если у вас не получается открыть штуцер с применением разумных усилий, капните на резьбу масло и подождите несколько минут.

Ослабьте штуцер на полоборота и оставьте ключ на месте. Вы увидите, как жидкость начнет просачиваться по трубке в банку. Если этого не происходит, возможно, штуцер засорился, и его необходимо прочистить.

Наблюдая за тем, как течет жидкость, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Помните, что многочисленные нажатия могут опустошить главный тормозной цилиндр, и доливайте жидкость по необходимости.

После прокачки обязательно закройте штуцер перед тем, как вынуть трубку.

Если вы видите в жидкости пузырьки, похожие на пену, это означает, что в системе присутствует воздух. Продолжайте сливать и доливать жидкость до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

Попросите помощника нажать на педаль дважды и отпустить ее. Закройте штуцер с помощью гаечного ключа. Удалите трубку и ключ, поставьте на место ходовое колесо и перейдите к следующему штуцеру.

Подберите ключ правильного размера и вставьте сливную трубку. Откройте штуцер на полоборота. При этом жидкость начнет сливаться в банку. Убедитесь, что жидкость покрывает нижний конец трубки.

Прокачка тормозной системы с помощью трубки с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления) полностью аналогична описанной процедуре, однако при этом вам не потребуется помощь со стороны. Регулярно проверяйте состояние жидкости, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Те же способы применяются при обычной замене тормозной жидкости.

Шесть нажатий педали тормоза при поочередном открытии штуцеров позволяют опустошить цилиндр от жидкости и полностью заменить ее. Перед открытием следующего клапана убедитесь в том, что закрыли предыдущий.

Последовательности прокачки для цилиндров различных типов могут быть различными.

После обработки всех штуцеров нажмите на педаль газа. Она должна функционировать нормально. Если это не так, значит, в системе еще остался воздух. Повторяйте процесс прокачки, изменяя последовательность, до тех пор, пока педаль не будет срабатывать одинаково жестко при резком и плавном нажатии, не проваливаясь в пол.

Для того, чтобы проверить результаты прокачки, найдите дорогу, на которой отсутствует движение, ведите автомобиль на низкой скорости и затормозите, как обычно.

Он должен быстро остановиться, а педаль не должна проваливаться.

После этого проведите автомобиль на обычной скорости и резко нажмите на педаль тормоза. Тормозной путь в обоих случаях должен быть одинаковым.

Попробуйте нажать на педаль несколько раз. Если она начнет проваливаться, значит, в системе остался воздух. Повторите прокачку до тех пор, пока тормозная система не начнет работать в нормальном режиме.

Если на спускных штуцерах нет пылезащитных колпачков, купите несколько штук и установите их после прокачки.

Прочистка засорившихся штуцеров

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Хомут для тормозной трубки

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Осторожно очистите отверстие штуцера тонкой проволокой.

Осторожно очистите отверстие штуцера куском твердой тонкой проволоки.

Установите штуцер, вставьте в него трубку и удалите хомут. Не пытайтесь прочистить засорившийся штуцер, не снимая его, т.к. грязь может попасть во вспомогательный цилиндр. Поверните штуцер на полоборота и убедитесь в том, что жидкость попадает в банку.

Управление тормозной педалью при прокачке главных тормозных цилиндров разных типов

Существует два типа главных тормозных цилиндров — тормозные цилиндры с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом и чугунные цилиндры с компрессионным отделом. 

Главный тормозной цилиндр с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом (одноконтурная система)

Чугунный цилиндр с компрессионным отделом (двухконтурная система)

При прокачке цилиндров разных типов предусмотрены различные действия с педалью тормоза, вне зависимости от типа гидравлической системы.

Для цилиндра с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом необходимо вжать педаль в пол, а затем быстро нажать на нее три раза и отпустить.

Повторите прием один раз и продолжайте прокачку до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

При прокачке чугунного цилиндра с компрессионным отделом необходимо вжать педаль в пол и позволить ей медленно подняться. Затем следует подождать 3-4 секунды и повторить цикл. Прокачка длится до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

Если после этого в жидкости по-прежнему присутствуют пузырьки, а вы уже использовали все последовательности прокачки, обратитесь к другому способу.

Есть идея!

Многие автолюбители сталкивались с проблемой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов необходимо: емкость (желательно прозрачная), резиновый или пластиковый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Кроме того необходим еще один гомосапиенс (человек разумный), который будет нажимать на педаль тормоза и наблюдать, чтобы не вытекла вся жидкость из главного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов необходимо налить немного жидкости в баночку. Затем надеть шланг или трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре или суппорте. Другой конец шланга или трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек нажимает несколько раз на педаль тормоза.

Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек жмет на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, немного откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и процедуру повторяют.

Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Но недавно я столкнулся с проблемой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В интернете Вам посоветуют заменить тормозной цилиндр или суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старый штуцер и нарезать новую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр или суппорт надо иметь.

И если цилиндр еще не такой дорогой, то суппорт — запчасть не дешевая. Высверливать штуцер тоже опасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае неудачи Вы разгерметезируете тормозную систему и останетесть вообще без тормозов. Кроме того, необходимо иметь запасной штуцер.

Третий совет: немного открутить тормозную трубку и оставить автомобиль на несколько часов, чтобы жидкость вместе с воздухом медленно вытекала.

Я решил проблему таким способом. Вначале я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавно нажимал на педаль, я откручивал трубку. Потом закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким способом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан.

Человек в салоне плавно нажимал на педаль. Вначале было шипение. Выходил воздух. Потом потекла тормозная жидкость. После этого я сжал тормозные колодки и одел барабан. Возможно прокачка не была идеальной, но тормоз улучшился очень значительно.

Таким образом я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недостаток. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость порвала пыльник на тормозном цилиндре. Возможно, чтобы этого не случилось, лучше снять или ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль нажимайте очень медленно, чтобы колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не забывайте своевременно доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в дисковом тормозе), я думаю можно снять тормозные колодки. И плавной нажимать на педаль.

P.S. Как известно, чтобы болезнь не лечить, ее нужно предотвратить. Чтобы штуцер не ломался: Перед прокачкой, попшикайте его смазкой типа WD-40 и подождите 10 мин. Откручивать штуцер лучше специальным ключом, типа такого:

© 2015 — 2018 Идея.

Прокачка тормозов с АБС (видео)

В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС.

Все автомобилисты знают, как важно периодически прокачивать тормозную систему автомобиля. Лишний воздух в тормозной системе ухудшит работу и реакцию тормозов на нажатие по педали.

Тормозная система современных автомобилей оборудована антиблокировочной системы АБС, которая усложняет прокачку контура тормозов в данном случае. В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС.

Также читайте про самостоятельную замену тормозной жидкости в автомобиле.

Признаки необходимости прокачки тормозов с АБС

В антиблокировочную систему тормозов также попадает воздух. Так как контур такой тормозной системы гидравлический, то воздух заметно ухудшает её работоспособность. Определение скопления воздуха в контуре тормозной системы производится довольно легко. Если отдача педали тормоза при нажатии стала мягче, значит, в тормозной системе появился воздух.

В Тормозной системы с АБС воздух может появиться в следующих случаях:

— При ремонте гидравлического привода тормозной системы;

— При замене суппорта на одной из колёсных ступиц;

— В случае длительного простоя автомобиля;

— В случае проводимого ремонта различных узлов тормозной системы автомобиля;

— При замене всего объема тормозной жидкости в контуре.

Варианты прокачки тормозов с АБС

Современная антиблокировочная система состоит из следующих основных составляющих:

— Насос,

— Гидроаккумулятор,

— Блок гидроклапанов.

Если мы хотим выполнить прокачку тормозов с антиблокировочной системой самостоятельно, то это нам будет под силу лишь при такой АБС, в которой все основные элементы находится в основной части.

Размещение этих основных элементов в антиблокировочной системе кардинально влияет на вариант прокачки тормозов. Основные элементы антиблокировочной системы могут находиться в основной части системы либо в разных частях системы.

Если мы хотим выполнить прокачку тормозов с антиблокировочной системой самостоятельно, то это нам будет под силу лишь при такой АБС, в которой все основные элементы находится в основной части.

При другом типе антиблокировочной системы, когда основные элементы находится в разных частях системы, нам придётся прибегнуть к применению специального оборудования, которое может быть только на станциях технического обслуживания.

Самостоятельная прокачка тормозов с АБС

Если основные элементы антиблокировочной системы располагаются в основной части, тогда мы сможем выполнить прокачка тормозов своими руками. В некоторой степени процедура прокачки тормозов с АБС первого типа будет похоже на прокачку тормозов без АБС.

Для прокачки Тормозов с АБС первого типа нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

— прозрачная капиллярная трубка,

— золотник от бескамерной резины,

— сливная баночка,

— лейка,

— тормозная жидкость.

Также мы не сможем выполнить прокачку тормозов в одиночку, без помощника. Разве только, если мы применим очень длинную сливную трубку.

В таблице ниже приведен алгоритм прокачки тормозов с АБС первого типа.

Шаг	Описание
Многократная прокачка педали тормоза с выключенным двигателем.	Нам необходимо снизить давление в тормозной системе. Для этого мы прокачаем 20 раз подряд педаль тормоза с выключенным мотором. Такая нехитрая процедура поможет нам снизить давление.
Установка схемы прокачки колёс автомобиля.	В инструкции по эксплуатации автомобиля всегда указывается схема прокачки контура тормозной системы. Нам нужно узнать с какого колеса начинать, к какому переходить и на каком колесе заканчивать прокачку контура тормозной системы.
Подготовка контура одного колеса к прокачке.	Нам необходимо поднять автомобиль на домкрат на том колесе, с которого будем начинать. Далее нам нужно снять колесо, чтобы иметь доступ к тормозному контуру. После этого мы снимаем защитную крышечку со штуцера для прокачки тормозов. После этого мы надеваем прозрачную трубку на штуцер контура, а обратным концом вставляем в сливную банку. Затем мы открываем крышку бачка тормозной жидкости. Подготовка закончена.
Процесс вывода воздуха из тормозной системы.	Мы садим за руль автомобиля помощника, который будет выжимать нам педаль тормоза. Сперва, мы прокручиваем штуцер контура тормозной системы на один оборот, чтобы открыть слив тормозной жидкости. Затем просим помощника выжать педаль тормоза до конца. Пока он будет нажимать педаль тормоза, у нас через трубочку будет выходить тормозная жидкость с пузырьками воздуха. После этого мы закручиваю штуцер обратно.
Прокачка педали тормоза 4-5 раз.	С закрытым штуцером контура тормозной системы мы просим помощника понажимать на педаль тормоза с выключенным двигателем 4-5 раз для того, чтобы воздух в системе подошел к штуцеру.
Повтор прокачки тормозной жидкости для выхода пузырьков воздуха.	После этого мы вновь открываем штуцер и просим помощника давить на педаль тормоза до конца. Такой процесс мы повторяем периодически, пока с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. Попутно нам нужно будет доливать тормозную жидкость в бачок, если ее уровень будет падать ниже минимального.
Прокачка контура тормозной системы задних колес.	Нам необходимо открутить штуцер тормозной системы на заднем колесе, выжать педаль тормоза до конца и удерживать её. Далее мы заводим двигатель. Смотрим, как насос тормозной системы выгоняет наружу через трубку тормозную жидкость с пузырьками воздуха. После того, как тормозная жидкость начнёт течь уже без пузырьков воздуха, мы включаем двигатель и закручиваем штуцер, отпускаем педаль тормоза.

С хорошим помощником работа по прокачке тормозов с АБС по всем четырём контурам тормозной системы занимает порядка полутора часов.

Прокачка тормозов с АБС второго типа

Если основные элементы антиблокировочной системы находятся в её разных узлах, тогда для процесса прокачки тормозов необходим будет сканер диагностики.

Такое оборудование можно найти только на станции технического обслуживания, поэтому нам придётся обратиться к услугам специалистов.

Если основные элементы антиблокировочной системы находятся в её разных узлах, тогда для процесса прокачки тормозов необходим будет сканер диагностики.

Сканер диагностики не только стоит дорого, но и настраивается под каждую отдельную марку автомобиля. Следовательно, лучше всего обратиться в фирменную станцию технического обслуживание автомобилей вашей марки.

Обычно прокачка тормозов с АБС второго типа на станции технического обслуживания стоит недорого, порядка 200 рублей за каждое колесо.

Надеемся, что наши советы по прокачке тормозов с АБС помогут вам выполнить данную работу самостоятельно и сэкономить на этом деньги. Также предлагаем прочитать материал — Меняем барабанные тормоза на дисковые тормоза.

Прокачка тормозов

• Не допускается повторного использования слитой тормозной жидкости. • Всегда используйте оригинальную тормозную жидкость DOT3/DOT4.Применение других тормозных жидкостей может привести к коррозии и сокращению срока службы системы. • Следите за тем, чтобы в тормозную жидкость не попала грязь и другие посторонние вещества. • Не допускается попадание тормозной жидкости на поверхности автомобиля: это может привести к порче лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой. • В момент начала процедуры удаления воздуха расширительный бачок главного цилиндра должен быть заполнен тормозной жидкостью до отметки МАХ (верхняя риска); уровень жидкости необходимо проверять после прокачки каждого тормозного суппорта. Долейте жидкость до нормы.

Доведите уровень жидкости в бачке главного цилиндра до отметки «MAX».

Попросите кого-либо понажимать педаль тормоза несколько раз медленно, а затем сильно.

Ослабьте воздуховыпускной винт (A) правого заднего тормоза. По завершении выпуска воздуха из системы затяните винт.Передние дисковые тормозаЗадний дисковый тормоз (без ЭСТ)Задний дисковый тормоз (с ЭСТ)

Повторяйте эти действия для других колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок главного цилиндра до отметки МАХ (верхней риски).

Первое удаление воздуха после установки нового суппорта электромеханического стояночного тормоза выполняется следующим образом.

Установите суппорт на место, несильно затянув крепление, затем в несколько приемов удалите воздух так же, как из основного суппорта. (Для левой и правой сторон)

Снимите суппорт и нажмите педаль тормоза так, чтобы поршень выдвинулся (А). (Добейтесь, чтобы две колодки и поршень соприкоснулись. Можно вставить между колодками деревянный брусок, толщина которого соответствует толщине тормозного диска, около 5 мм).

Сдвиньте суппорт так, чтобы винт для выпуска воздуха (А) был направлен вниз, затем нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока не начнет вытекать тормозная жидкость. (2-3 раза)

Сдвиньте суппорт так, чтобы винт для выпуска воздуха (А) был направлен вверх, как показано на схеме.

В этом положении ослабьте винт и нажмите на педаль тормоза, чтобы из-под винта начала выходить тормозная жидкость с воздухом. (Более 5 раз)

Вдвиньте поршень и установите суппорт. Затем выполните пункты 2~5 с суппортом на другой стороне. Затем установите оба суппорта.

Несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза, затем ослабьте винт удаления воздуха, чтобы тормозная жидкость вытекала под давлением. По завершении выпуска воздуха из системы быстро затяните воздуховыпускной винт. Повторите примерно три раза и завершите работу. (Для левой и правой сторон)

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Здесь приводится описание процедуры выпуска воздуха и заполнения тормозной жидкостью устройства ESC, тормозных линий и главного цилиндра.

Снимите крышку расширительного бачка и наполните его тормозной жидкостью. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой. При удалении воздуха из тормозной системы под давлением не нажимайте тормозную педаль.Рекомендованная жидкость….. DOT3 или DOT4

Подсоедините чистую пластиковую трубку к штуцеру (А) для удаления воздуха, расположенному на рабочем цилиндре, и вставьте другой конец этой трубки в чистую пластмассовую емкость, наполненную до половины.

Подключите GDS к диагностическом разъему, расположенному под передней панелью.

Действуйте согласно инструкциям на экране GDS. Во избежание перегрева электронасоса необходимо контролировать по GDS время работы электродвигателя АБС, которое не должно превышать максимально допустимого значения.  Выберите наименование модели автомобиля.  Выберите наличие или отсутствие ABS  Выберите команду «HCU air bleeding mode» (Режим выпуска воздуха из HCU).  Нажмите OK для запуска электронасоса и включения электромагнитного клапана.  Выждите 60 секунд до начала удаления воздуха.(В противном случае можно повредить электродвигатель,)  Выпустите воздух из системы.

Нажмите педаль тормоза несколько раз, затем отпустите воздуховыпускной винт и дождитесь исчезновения пузырьков воздуха из выходящей тормозной жидкости. Закройте воздуховыпускной винт (A).Передние дисковые тормозаЗадний дисковый тормоз (без ЭСТ)Задний дисковый тормоз (с ЭСТ)

Повторяйте п.5 до тех пор, пока в тормозной жидкости тормозного механизма каждого колеса не останется пузырьков воздуха.

Заверните винт для удаления воздуха. Момент затяжки винта для удаления воздуха:7~13 Н·м

Как прокачать тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля.

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов

Как прокачать тормоза

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

• изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
• после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.

Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс — прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза.

В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

Порядок прокачки тормозов

Прокачка тормозов проводится с целью удаления из герметичной тормозной системы воздуха. Одному, в принципе, можно провести прокачку, но это неудобно и долго. Поэтому начните с того, что пригласите помощника.

Для этого вы можете приобщить к делу жену или своего ребенка. Задача помощника – находится в салоне и по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Себе вы по праву отведете роль главного механика.

Далее, по мануалу вы должны уточнить, какая схема прокачки тормозов у вашей модели авто. Если производителем не указана схема прокачки тормозов, то существует правило прокачки: начинать нужно с колеса, которое дальше всех находится от ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Например:

1. правое заднее колесо;
2. левое заднее колесо;
3. правое переднее колесо;
4. левое переднее колесо.

Именно такая последовательность прокачки тормозов обеспечит эффективный вывод воздуха из системы.

Следующий шаг – это нужно приготовить нехитрое приспособление для прокачки тормозов. Оно состоит из: резинового (пластикового) шланга, который сможет одеться на штуцер, и обычной стеклянной или пластиковой ёмкости.

Хотя, в автомагазинах продаются устройства для прокачки тормозов промышленного изготовления. Но, с учетом того, что вы не собираетесь прокачивать тормоза ежедневно, нужно подумать, а стоит ли его приобретать.

Технология прокачки так же проста, по сути:

• залить в бачок ГТЦ тормозную жидкость;
• очистить от грязи штуцера тормозной системы возле каждого колеса;
• налить в ёмкость, которую приготовили, немного тормозной жидкости;
• подсоединить шланг к штуцеру прокачки, а второё его конец опустить в ёмкость с тормозной жидкостью;
• команда напарнику, и он с интенсивностью 3-4 нажимает педаль тормоза, и держит её в нажатом положении;
• ваша задача слегка отвернуть штуцер. Вы увидите, что тормозная жидкость начала выходить в ёмкость приспособления. Пузырьки подскажут вам о наличии в системе воздуха;
• Заворачиваете штуцер и переходите к следующему по схеме колесу.

Два важных дополнения. Во-первых, применять нужно только тот тип тормозной жидкости, который рекомендует производитель автомобиля. Это не тот случай, когда можно экономить деньги.

Если после прокачки тормозов, педаль по-прежнему «мягкая», то пришло время провести диагностику тормозного диска и тормозных колодок. Износ тормозных колодок и дисков зачастую является основной причиной «провала» педали тормоза.

Удачи вам при прокачке тормозов своими руками и… надёжной тормозной системы.