Обводный канал: набережные, достопримечательности, Английские мосты и легенды
Фото Обводного канала
Обводный канал – самый большой в Санкт-Петербурге, его длина составляет 8,08 км, ширина — от 21,3 м до 42,6 м в восточной части. Глубина доходит до 3 м. Обводный канал начинается от Невы в районе Александро-Невской Лавры и заканчивается у реки Екатерингофки, впадающей в Невскую губу – восточную часть Финского залива.
Все мы знаем парадный Петербург, его строгий и стройный вид, любим Невский проспект и Васильевский остров. Но целостную картину Северной столицы невозможно представить без его промышленных районов и хозяйственных окраин.
Обводный канал — строительство
Обводный канал начали строить в 1769 году на южной границе города и поэтому первоначально он назывался каналом, ограничивающим город, затем ему дали имя Обводный городской канал, а позже – просто Обводный канал. За 10 лет к 1780 году он был прорыт почти до Лиговского канала.
Проходящий с востока на запад он служил для таможенного и пограничного контроля, а на случай эпидемий мог выполнять и защитную функцию. По приказу Александра I в 1805 году строительство протоки продолжилось с целью соединения Невы с Финским заливом, минуя дельту.
Этот проект должен был защитить город от наводнений и создать транспортную артерию.
Обратите внимание
При строительстве проводились сложные инженерные работы по расширению и углублению протоки, изменению русла реки Монастырки и строительству деревянных и чугунных мостов.
Был построен каменный акведук через Лиговский канал, по которому воды Обводного канала стали протекать под Лиговским.
В 1833 году канал был открыт для судоходства, но защитить Санкт-Петербург от наводнений, как и другие построенные в тот период протоки, не смог.
Набережные Обводного канала
Судоходство по протоке способствовало развитию промышленности в Петербурге. Обводный канал использовался как источник воды и как коллектор и сборщик сточных вод и быстро получил название Канава.
На его берегах сооружаются Российско-американская мануфактура Треугольник и бумагопрядильная мануфактура, электростанции и элеватор. Кроме промышленных предприятий появляются ночлежные дома и больницы, клубы и реже — доходные дома.
Канал ассоциировался с тяжелым трудом рабочих и в Петербурге появилась пословица «Батюшка Питер бока наши вытер, а матушка канава и совсем доканала».
От сточных вод стоял неприятный запах и в сатирическом журнале «Пушка» в 1928 году появился анекдот: «Как пройти к Обводному каналу? Идите прямо, а как появится нестерпимый запах, туточки и канал начнется». В народе его называли Обвонным и сочинили частушки:
Утки плавают в Обводном,
Им канал как дом родной,
Хоть живут в стихии водной,
Только пахнут не водой.
В середине 19 века на набережной появляются Балтийский и Варшавский вокзалы, церкви св.Мирония и Воскресения Христова.
Церковь великомученика Мирония была возведена на пересечении с Рузовской улицей по проекту Константина Тона в 1849-1854 годах в память победы русских и прусских воинов над Наполеоном под Кульмом 17 августа 1813 года. Церковь была полковым храмом Егерьского полка, особо отличившегося в сражении с французскими воинами. В 1934 году храм был снесен.
Обводный канал – достопримечательности
В начале набережной в районе Александро-Невской Лавры расположены Хлебные амбары, построенные в середине 19 века. Памятником классицизма является старейшее 3-х этажное здание бывшей Духовной Академии, сейчас это Ленинградский техникум физкультуры и спорта. Ныне Духовная академия и Семинария располагаются чуть ниже по набережной в доме №17.
Особой красотой набережные не отличаются, вместе с тем здесь расположены многие здания с интересной историей.
Так, около Борового моста протока имеет изгиб и за сквериком в доме №91 расположена старинная типография имени первого российского печатника Ивана Федорова.
Важно
Продукция типографии славилась отличным качеством и получила право поставлять ее во Двор его Императорского величества. Известность типография получила благодаря художнику Александру Николаевичу Лео, создавшему Герб России и иллюстрации к «Евгению Онегину».
На правом берегу набережной в сквере у Лиговского проспекта можно видеть Крестовоздвиженскую церковь середины 18 века с высокой 60-ти метровой четырех ярусной колокольней. Придел храма освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи, по имени которого назван Предтеченский мост, расположенный чуть выше по течению. Адрес храма Лиговский проспект, д.128.
Церковь Воскресения Христова
На рубеже 20 века этот район был мрачной промышленной зоной, где постоянно стоял неприятный запах от Мыловаренного и Костеобжигательного заводов. Многие рабочие этих предприятий страдали от пьянства.
В 1898 году было создано Александра Невское общество трезвости, по инициативе и на средства которого была построена церковь Воскресения Христова, в которой все желающие давали обет трезвости. Церковь построена в псевдорусском стиле по проекту академика Г.Д. Гримма. Началось строительство в 1904 году и 14 декабря 1908 года был освящен главный придел.
Из-за сокращения пожертвований во время русско-японской войны проектом предусматривалось лишь незначительные украшения. Храм имеет своеобразную акустику и в плане представляет собой корабль. Если посмотреть вверх, находясь внутри, кажется, что вся церковь накрыта куполом. Созданная архитекторами Г.В. Гриммом, Г.Г. Голи и А.Л.
Гуном церковь имеет скромное убранство и является настоящим уголком умиротворения.. В 1992 году в ней прошло отпевание Льва Гумилева. Адрес храма – метро Балтийская, Набережная Обводного канала, д.116.
Недалеко от церкви (дом №118 по набережной) расположен архитектурный памятник — здание бывшего Варшавского вокзала, в котором сейчас размещается Торгово-развлекательный комплекс «Варшавский экспресс», а чуть дальше – Балтийский вокзал — строение с двумя башнями, украшенными пилястрами. На путях бывшего Варшавского вокзала расположен Музей железнодорожной техники, где можно осмотреть паровозы и вагоны, электровозы и тепловозы старого образца. Находясь в конце набережной, мы увидим золотой купол церкви Богоявления на Гутуевском острове.
Американские мосты через Обводный канал
Всего через протоку перекинуто 17 мостов, не считая железнодорожных. Интересную историю имеют так называемые американские мосты. В середине 19 века вместе со строительством Николаевской железной дороги был построен и мост, получивший название Николаевский.
Он строился по проекту американского инженера Уильям Гау и поэтому в народе его называли первым Американским мостом. При строительстве была применена самая передовая технология того времени, когда наряду с деревянными элементами использовались поперечные металлические стержни. Строительство велось под руководством американского инженера Уистлера.
Совет
Русский инженер Дмитрий Журавский перепроверил и усовершенствовал новую технологию. В 1906 году по той же технологии строится второй американский мост. В 1911 и 1913 годах построены еще два двух путных моста и в 1916 году к ним присоединился мост, напоминающий Царскосельский. Сейчас американским мостом называют всю эту группу железнодорожных мостов.
С 2007 года ведется реконструкция объекта, а в 2008 году мост получил официальное название Американский, хотя в реестрах ранее он числился как Николаевский.
Интересные места на набережной
В последние годы на территории бывших заводов появляются творческие мастерские и галереи художников. Бесплатно выставляя свои работы, они хотят привлечь инвесторов и потенциальных арендаторов помещений. Такими примерами являются расположенные на набережной неподалеку от метро Балтийская Лофт Дворец в доме №199/201, галерея «Завод» (д.
№150) и Красный треугольник в доме №138. Неподалеку находятся также «Рускомплект» на Старо Петергофском проспекте и Лофт проект Звездочка на Лифляндской улице в доме №3. Наиболее известным является креативное пространство «Ткачи» на набережной в доме №60, занимающее площадь 13 тыс.кв.
м (метро Обводный канал) и составляющее конкуренцию известному Лофт проекту «Этажи» на Лиговском проспекте.
Страшная легенда Обводного канала
Рассказывают, что в 1923 году при строительстве теплотрассы в месте впадения реки Волховки в Обводный канал были обнаружены гранитные плиты с надписями и под ними — захоронения XI – XII веков скандинавского происхождения.
Несмотря на протесты археологов, плиты были использованы в качестве поребриков при строительстве дороги на Лиговском проспекте, а человеческие останки увезли на свалку. С тех пор на этом месте 1 раз в 10 лет происходят самоубийства. В 1923 году 89 человек бросились в воду, спасти удалось только одного.
В последующие 9 лет трагедий не происходило, а в 1933 году уже 107 человек покончили жизнь самоубийством. Причем все они были здоровыми людьми и не имели никаких причин лишать себя жизни. Случайно выжившие говорили, что их звал в воду какой-то голос, а другие рассказывали, что возле Боровского моста их подхватывала какая-то сила и сбрасывала в воду.
Согласно легенде, на это место наложено проклятие, а цифра 3, с которой связывают годы происшествий, в карельских преданиях несет колдовство. Статистика за последние годы неизвестна, но это место по-прежнему считается проклятым и зловещим.
Как и в прошедшие два века, Обводный канал остается рабочим сердцем Санкт-Петербурга и без него нельзя полностью понять историю Северной столицы.
Петербургские Молохи. Обводный канал, часть 1
?varandej (varandej) wrote,
2011-08-28 01:19:00varandej
varandej
2011-08-28 01:19:00Categories:
- история
- россия
- производство
Обводный канал в Петербурге напоминает мне Садовое кольцо в Москве — четка граница старого города, за которую он перехлёстывает в нескольких местах, но в основном находится в её пределах. Самый длинный из петербургских каналов (8 километров), соединияющий Неву с речкой Екатерингофкой, проходит примерно в 2-3 километрах за Фонтанкой. Он был прорыт в 1769-80 (западная часть) и 1805-33 (восточная часть) годах как транспортная артерия, последнее звено первой петербургской «кольцевой дороги» вместе с Невой и её рукавами, и южная граница города — изначально даже с крепостным валом. В общем, идеальное место для строительства фабрик.
Походу вдоль Обводного канала с дальнейшей вылазкой к морскому порту на Гутуевском и Канонерском островах мы с periskop посвятили целый день. Рассказ об этом походе также будет состоять из трёх частей: две — о пути вдоль канала, третья — о руинах завода «Красный Треугольник». Впрочем, Обводный — это не только фабрики, но и дома, мосты, вокзалы, церкви, да и просто по-петербургски цельный и харизматичный ансамбль, который я попытаюсь показать с разных сторон.
Рассказывая про Обводный, нельзя не упоминуть самый новый его элемент — одноимённую станцию метро, октрытую 30 декабря 2010 года в составе новой «пятой» линии Петербургского метрополитена.
Станция получилась чертовски, не по-современному стильная. Её настенные панно — настоящий путеводитель по Обводному каналу, или уж точно его портрет.
Обратите внимание
Балки под потолком не только покрашены под ржавчину, но и даже с клёпками — однозначно дореволюционная деталь, которую стилизаторы частенько забывают. Но особенно впечатляет зал в виде толстенной трубы, заполненной мутной водой до половины:Дизайн очень специфический, и главное — очень смелый.
Без всяких заморочек в духе «А понравится ли пассажирам ощущать себя внутри водопроводной трубы?». Нет, пассажира просто тыкают носом в грубую романтику старопромышленной эпохи. В общем, кому как, а мне эта станция кажется настоящим произведением современного искусства.
Вообще, один пост о Питерском метро у меня уже был, но в эту поездку я наснимал материалов на ещё один. Может быть, чуть позже выложу и его. Но пока — поедем наверх:
Вид непосредственно от вестибюля. Вот он — канал, довольно широкий (от 21 до 42 метров). Справа — Лиговский проспект, построенный на месте одноимённого канала, прорытого ещё в 1720-е годы. Первоначально (до 1805) Обводный здесь и заканчивался. А Лиговский ведёт на север, прямиком к Московскому вокзалу.
Мрачные островерхие дома по 5-7 этажей, порой глядящие на «красную линию» брандмауэрами — характерная застройка северной стороны канала. Вид в обратную сторону: за Лиговской — доходной дом, а сам вестибюль на первом этаже стеклянного торгового центра, построенного на пределе допустимой этажности. К счастью, пока таких в центре Петербурга немного.
Ново-Каменный мост между ними появился в 1805 году, и служил акведуком — Лиговский канал был существенно выше Обводного. Сейчас такое уже вряд ли увидишь — перекрёсток двух водных путей на разной высоте. Затем Лиговский засыпали и сделали проспектом, а нынешний мост — 1970 года.
Вот такой с него открывается вид — вдалеке Боровой мост (1960-61) и позднесоветский дом, ныне занятый деловым центром «Нептун» — надо заметить, гораздо более тактичный, чем его современный «коллега»:В канале довольно сильное течение, судоходства нет, а одно из прозвищ в народе — Обвонный.
Почему — догадаться нетрудно:У Борового моста — явно производственное здание, если ничего не путаю — бывший гвоздильный завод Бари (1880-е), с 1902 года ставший Типографией имени Ивана Фёдорова:Через мост на южный берег уходит Боровая улица, на которой примечательна Покровская церковь (1890-97), основанная Покровским епархиальным братством (курировало приходские школы и церковное пение в столице). Ныне её занимают евангелисты, которым, видимо, не хватает средств отреставрировать храм. А вообще, не находите, что этот абзац больше подошёл бы к чему-нибудь в Западной Украине? Православные братства, смена конфессий в одном церковном здании…Рядом — бывшая мануфактура «Лиговский текстиль» (1844-50), очень напоминающая текстильные фабрики Москвы. Её сейчас активно переделывают подо что-то — очередной лофт.Ещё через пару сотен метров открывается вот такой вид с триптихом мостов. Пешеходный Ипподромный мост (1985-86, сам ипподром сгорел в блокаду), трубопровод с баннером и железнодорожный Царскосельский мост. Упоминание об энергетике тоже не случайно — за мостом начинается район соответствующих производств, и даже большой красный дом изначально был построен для специалистов-энергетиков.Царскосельский мост в нынешнем виде построен в 1900-04 годах, и по нему проходит трасса старейшей в России железной дороги (1837).Изначально она имела колею 1829мм, но на рубеже 19-20 веков прошла тотальную реконструкцию. В те же годы был построен и нынешний Витебский вокзал, а до Царского Села линия оставалась трёхпутной — Третий Особый Императорский путь был отдельным подразделением со своим режимом. По ширине моста видно, что по нему пролегало три пути:Причём непосредственно над водой — по двум разным переходам:А дизайну здесь уделялось особое внимание:Именно по этому мосту в Петербург приходят поезда из Белоруссии и Украины. А через несколько минут после того, как под мостом прошли мы, на мост выехал поезд из Вильнюса. К мостам примыкают Новые Егерские казармы (1815) — длиннющее П-образное здание. Казарм вдоль Овбодного вообще много — не случайно когда-то здесь проходил крепостной вал.Напротив — какие-то старинные цеха, назначение которых объяснять не берусь. Ныне здесь строительный гипермаркет «Метрика», раньше была Рыбинская стройбаза (в народе — Рыба), а ещё раньше — Главный Газовый завод Общества столичного освещения:
Газовые заводы — неотъемлемая часть мегаполисов 19 века, эпохи газовых фонарей. Московский аналог я уже показывал, но в Петербурге это предприятие старше и больше: первые цеха построены в 1859-61 годах под руководством инженера Отто фон Гиппиуса. Панорама района газзавода с Можайским и Рузовским мостиками:
Главный элемент газовых заводов — газгольдеры, то есть круглые башни для хранения светильного газа. Лучше всего виден гигантский (42 метра в диаметре, 21 метр в высоту) газгольдер второй очереди (1881), стоящий прямо над каналом. Натурально — замок:Чуть дальше вглубь заводской территории уходит цепочка из трёх газгольдеров первой очереди (1859-61).
Важно
Увы, кадр получше не получился. Сам знаю, что надо было снимать с другого берега и объектив протереть, но что уж есть теперь… Видно, например, что у старых газгольдеров стены декоративно оформлены (впрочем, это лучше сохранилось в Москве).
Здесь же действовала и одна из первых в Петербурге Центральная электростанция (1897), корпус котороый с трубой-«пеньком» хорошо виден дальше. А в краснокирпичном здании ближе находился петербургский офис «Сименс и Гальске», который и поставлял для неё оборудование.Кадр снят с Газового моста напротив газгольдеров, впереди виден Масляный мост, оба чисто пешеходные.
Взгляд за канал — Исаакий в перспективе Бронницкой улицы:Завершает «городок энергетиков» жилой дом работников ГРЭС начала 1930-х годов — отличный образец конструктивизма:
Чуть дальше — Фрунзенский универмаг (1934-38), напоминающий минские постройки Лангбарда (Дом Правительства, Опера). Его хотели снести, потом вроде отстояли, потом опять непонятно…
Короче, один из лучших памятников советской архитектура Петербурга пока что в подвешенном (и завешенном) состоянии. Впереди видна Воскресенская церковь (1904-08) у Варшавского вокзала.
https://www.youtube.com/watch?v=9FQLXl7w2U4
Универмаг возвышается над Ново-Московским мостом (1965-67), по которому проходит Московский проспект — одна из главных питерских магистралей. Но мы пока что свернём на Заозёрную улицу, мимо водочного завода Келлера (1870-е):В перспективе хорошо видны сооружения химического завода «Аист».
Гигант бытовой химии (стиральные порошки и прочее) тоже имеет полуторавековую историю, начавшись с мыловаренного завода в 1845 году.Справа по Заозёрной, над автостоянкой — ещё один газгольдер (1881):Напротив — завод «Хлебный дом».
Запах соответствующий, то есть очень приятный:А на углу Смоленской улицы — то, ради чего Перископ и предложил отклониться от маршрута — «Порт-Артур»:Это не предприятие, но для промышленной истории России тоже знаковый памятник — первый дом-коммуна (1904), а говоря современным языком — первая в России общага-малосемейка.
До этого рабочие жили или где попало (землянки, бараки), или прямо в цехах, в самом лучшем случае — в казармах. Ну, кому хватало денег — снимали квартиры в доходных домах, по несколько десятков человек на комнату.
Общагу построил инженер-строитель Владимир Кондратьев, которого на эту идею натолкнула многолетняя работа обшмерщиков в домах под снос в 1890-е годы, так что о нуждах и условиях он знал не по наслышке.
Предполагалось, что семейные рабочие будут снимать тут небольшие комнаты — выходило несколько дороже, чем в казарменных условиях, но несопоставимо дешевле, чем съём собственной квартиры. В общем, попытка решить проблему, крайне актуальную и сейчас.
С общаждно-арендным людом в Москве я знаком не по наслышке, но сложность в том, что жильё типа «Порт-Артура» в наше время — примерно то же, что казармы сто лет назад.Кстати, название Порт-Артур — народное: дом сдали (в совсем другом смысле слова) почти одновременно с Порт-Артуром.Дворик.
Совет
Здесь Перископ обратил моё внимание на то, как до Революции приходилось изворачиваться из-за дороговизны земли, сгибая дома немыслимыми загогулинами. Что ни говори сейчас, а в 1920-е годы советское градостроительство в условиях госмонополии на землю (что позволяло делать просторные зелёные дворы) выглядело прорывом .
Дом 1920-х годов на другой стороне квартала с Порт-Артуром:Это уже Киевская улица, и её южная сторона вся проходит вдоль Бадаевских складов. Тех самых, блокадных. Комплекс деревянных складских помещений был построен в 1914 году, а 8-10 сентября 1941 года их разбомбила Люфтваффе.
Сгорели 3 тысячи тонн муки, около тысячи тонн сахара, а чёрный дым от горящего продовольствия окутал город — так началась блокада. Но сам по себе этот пожар не был роковым — по нормам мирного времени сгоревших запасов хватило бы всего на 3 дня, то есть даже в условиях экономии они бы не спасли город от голода.Нынешние здания Бадаевских — послевоенные.
Местность вокруг — это именно здесь люди искали в снегу расплавленный сахар и горелую муку:Крыши рабочих слободок:Но про эстетику в Петербурге не забывают и здесь:За Бадаевскими — жилой комплекс «Империал», одна из самых скандальных строек в Петербурге. Её несколько раз останавливали, предписывали укоротить, отменяли предписания, снова останавливали…
Короче, застройщики в Петербурге не менее наглые, чем в Москве — но противодействие им гораздо сильнее. Обводный, Фонтанка и Мойка — три линии обороны Старого Города, и пока основные «бои» идут между Фонтанкой и Обводным. Ну а монстры типа «Империала» севернее Обводного пока просто немыслимы.
Московский проспект — подробно на нём останавливаться не буду, скажу лишь, что это великолепный сталинский ансамбль, одна из витрин сталинского стиля. О нём можно написать отдельный пост, так что пока возвращаеся на Обводный:Мимо фабрики «Петмол» (Петербургское молоко, то есть) в корпусах Скотопригонного двора (1823-26, архитектор Шарлемань). Обратите внимание на часы в виде молочного пакета:Размеры двора очень приличные — квадрат со сторонами по 182 метра. В глубине — уже сталинские здания, изначально принадлежавшие «Петмолу». В общем, здание почти не меняется своей специализации уже около 200 лет.За каналом, среди доходных домов окнами на промзону…Каким-то чудом затерялся особнячок (1839-42):Его построил не купец или дворянин, а некий Тимофей Дылёв, «лепных дел мастер». И красивейшее лепное украшение на фасаде было его рекламой:А впереди… Впереди ещё много интересного: Воскресенская церковь Александро-Невского братства трезвости (1904-08, на кадре чуть выше, в лесах), Варшавский и Балтийский вокзалы, резинотехнический «Красный Треугольник» (кирпичные башни), Гутуевский остров с Богоявленской церковью (вдалеке) и портом:Но это всё — в следующий раз.
СТОЛИЧНЫЕ МОЛОХИ-2011
Москва
Средневековая. Пушечный и Монетный дворы, палаты-мануфактуры.
Знаковая. Красный Октябрь, Трёхгорка и ещё по мелочи.
Электрическая. Электростанции и Электрозавод.
Офисная. Новая жизнь закрытых фабрик.
Санкт-Петербург
Петропавловская крепость. Монетный двор
Адмиралтейство, Кировский завод и другие.
Пороховые на Охте.
Проспект Обуховской обороны. От Невского завода до Пролетарского завода.
Проспект Обуховской обороны. От Пролетарского завода до Обуховского завода.
Проспект Обуховской обороны. С Невы.Обводный канал. От Лиговского проспекта до Варшавского вокзала.Обводный канал. От Варшавского вокзала до Гутуевского острова.Обводный канал. Красный Треугольник.
Канонерский остров. Вдоль Петербургского порта.
Реки и каналы Санкт-Петербурга: фото и описания
Знаменитые петербургские каналы с гранитными набережными и бесчисленным количеством мостов — визитная карточка города. Когда на этих землях возводился Петербург, то городская планировка во многом зависела от рек и протоков, пересекающих территорию.
Застраивая кварталы вдоль водной глади, никто изначально не предполагал, насколько великолепны будут впоследствии виды старинных питерских набережных. Своенравные холодные водоёмы долго не давали людям себя обуздать.
Одна из скандинавских легенд гласит, что многие из северных правителей пытались построить город в устье реки, впадающей в Финский залив, но каждый раз постройки утопали в болотах. И только Петру Великому удалось претворить в жизнь то, чего не смогли достичь другие.
Реки и каналы Санкт-Петербурга
Место, выбранное Петром для закладки города, просто изобиловало количеством многочисленных речек и речушек. К естественным водным артериям в дальнейшем были добавлены искусственно созданные каналы.
Рукотворные водоёмы строились потому, что возведение Петербурга на заболоченной местности требовало осушения земель и возможности стока воды. Каналам отводилась ещё одна роль, транспортная.
Они соединяли разные участки города, и население на лодках передвигалось из одного района в другой.
Водных источников на территории Санкт-Петербурга насчитывается около восьми десятков.
В этом плане с северной российской столицей не может соперничать ни один город страны, да и в мире Петербургу найдётся не так много конкурентов.
К примеру, питерские водотоки по своей протяжённости (более 300 км) в шесть раз превышают показатели Амстердама и значительно опережают такой водный город как Венеция.
Нева
А всему виной река Нева, в устье которой и был построен Петербург. Нева — главный водоток, с которым неразрывно связано его существование. О происхождении слова «Нева» ходят легенды. Всем известно, что Петербург основан после победы над шведами в Северной войне, и названия рек и деревень здесь имели скандинавские корни.
По одной из версий, название Нева произошло от финского слова «болото», по другой — почти так же звучало в финском варианте название Ладожского озера. Также считается, что корнем имени вполне могло быть видоизменённое слово «новый».
Кто бы ни был прав в этом случае, понятно одно: Нева уже более трёхсот лет связана с Россией и её вторым по значимости городом.
Обратите внимание
Нева считается относительно молодой рекой и единственной, вытекающей из Ладожского озера. По расчётам учёных, возраст главной петербургской водной артерии составляет порядка 2,5 тысяч лет. Нева при впадении в Финский залив образует обширную дельту площадью более 80 км. Нева распадается на десятки рукавов, многие из которых имеют своё название.
Наиболее известны Большая и Малая Нева; Большая, Средняя и Малая Невка. На Большую Неву приходится более половины всего водостока. На севере дельту Невы ограничивает Большая Невка, а на юге — Екатерингофка.
Сама Нева берёт начало из Ладоги возле острова Орехова, где высится известная пригородная достопримечательность Петербурга — крепость Орешек (Шлиссельбургская).
Нева всегда была главным «проспектом» города и «начальницей» всех рек и каналов Санкт-Петербурга. Ощущается это и сейчас при взгляде на бескрайний водный простор, а также великолепные набережные и особняки, которые возвышаются с гранитных пьедесталов, обрамляющих своенравную реку.
Невские паводки
Уровень воды в невских «рукавах» зависит от её объёма в самой Неве. Во время паводков, которые нередко случались в Санкт-Петербурге за период его существования, вода очень быстро поднимается во всех невских водотоках. Чаще всего подъёмы воды в Неве происходят осенью.
За 300 лет город пережил около 70 таких наводнений, то есть в среднем они случались каждые 4,5 года. В эти периоды уровень воды поднимался на несколько метров. Самыми масштабными были наводнения, случившиеся с разницей в столетие, в 20-е гг. XIX и XX веков. Первое из них даже описал Пушкин в своём произведении «Медный всадник».
Тогда вода в Неве угрожающе поднялась более чем на 4 метра и затопила почти весь центр. В прошлом веке уровень подъёма воды был ниже, но стихия сопровождалась таким сильным ветром, что центральные улицы Петербурга опять оказались под водой.
Считается, что невские наводнения вызываются сильными нагонными ветрами из Финского залива, провоцирующими длинные волны, которые преграждают выход невской воде.
На стенах питерских домов установлено более 20 памятных досок, указывающих тот уровень, до которого поднималась вода во время сильных наводнений. Такие доски можно увидеть на всех главных реках и каналах центральной части города.
Несколько лет назад закончено строительство Комплекса сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений. Возведение заградительных дамб продолжалось 35 лет. Защитное сооружение не только закрыло акваторию Невской губы от нагонных волн, но и соединило Кронштадт с Санкт-Петербургом и Ломоносовым.
Мойка
Мойку по её параметрам в сравнении с Невой можно назвать даже не речкой, а речушкой. Общая протяжённость Мойки едва достигает 5 км, глубина — чуть более 3 м, а ширина — нескольких десятков метров.
Тем не менее скромные габариты совершенно не мешали Мойке во все времена считаться одной из главных достопримечательностей города, а её набережным — весьма престижным местом для строительства. Издавна по Питеру ходит легенда, что название реке дали из-за общественных бань, построенных на её берегу.
Но исследователи утверждают, что имя Мойка пришло из финского языка и обозначает «слякоть».
Важно
В былые времена мутный ручей вытекал из болотистого места, на котором сейчас находится Михайловский сад. После того, как в начале XVIII века основали Летний сад, исток Мойки искусственно перенесли, и теперь она берёт свои воды из Фонтанки. Мойка огибает Адмиралтейский остров с юга, с Фонтанкой она соединена каналом Грибоедова.
Через Мойку перекинуто полтора десятка мостов, среди которых есть цветные. Разноцветными мостами не может похвастаться больше ни один петербургский водоток. Берега реки украшают великолепные дворцы: Строгановский, Юсуповский дворец графа Разумовского. Тесно связана история реки и с жизнью Пушкина.
В доме № 12, принадлежавшем семье декабриста Волконского, поэт жил несколько месяцев перед своей последней дуэлью. Сегодня здесь находится музей-квартира Пушкина.
Фонтанка
Для тех, кто знаком с Петербургом только понаслышке, река Фонтанка ассоциируется с чижиком-пыжиком из знаменитой песни. В начале строительства Петербурга Фонтанка была безымянной. В народе её так и называли — безымянный Ерик. Когда по приказу Петра разбили Летний сад, через реку были перекинуты трубопроводы, подающие воду из канала к строившимся фонтанам.
Именно тогда за рекой закрепилось название Фонтанной, которое впоследствии превратилось просто в Фонтанку. Изначально Фонтанка была вялотекущей, болотистой рекой с заводями и островами. До середины XVIII века по ней проходила граница города. Нынешние очертания река приобрела после того, как её расчистили, выпрямили русло, а берега укрыли гранитом.
Набережные Фонтанки могут похвастаться такими известными дворцами, как:
Среди мостов, перекинутых через Фонтанку, наиболее известен Аничков мост с бронзовыми скульптурными композициями коней. А там, где начинается Мойка, на гранитной стене набережной установлен памятник Чижику-пыжику.
Бросая монетку в Фонтанку, постарайтесь попасть в Чижика, и тогда ваше загаданное желание обязательно сбудется.
Каналы Петербурга
Всего в Санкт-Петербурге, городе рек и каналов, сегодня насчитывается около двух десятков искусственных водотоков. В былые времена число это было значительно больше, но в XIX-XX веках многие из них засыпали. В начале прошлого столетия по всему Петербургу гремела слава Лиговского проспекта, известного своим неблагополучным контингентом.
Лиговка раньше была каналом, который выкопали ещё при строительстве города, чтобы доставлять воду для питья и снабжать фонтаны Летнего сада.
В те времена, когда основным видом транспорта в Петербурге были лодки, каналы и реки активно использовались в плавательных целях. Парадные входы многих дворцов в центре города были обращены к рекам, по которым к зданиям подплывали на лодках.
Впоследствии, когда земли были освоены, появились водопроводы и население больше стало передвигаться сухопутным путём, — каналы утратили своё значение.
Обводный канал
Обводный — самый протяжённый, его длина составляет 8 км, а ширина варьируется от 20 до 40 метров. Когда-то по Обводному каналу проходила южная граница Петербурга.
Водоток берёт своё начало из Невы, в окрестностях Александро-Невской лавры, и впадает в Екатерингофку. Изначально он строился в целях защиты города от паводков.
Так как строительство было спонтанным, основную свою миссию Обводный так и не выполнил, но на его берегах за время существования было возведено много прекрасных архитектурных сооружений.
В середине XVIII века на берегах Обводного канала было расположено большое количество промышленных предприятий и доходных домов. Для того, чтобы суда, перевозившие грузы, могли свободно базироваться у берегов, был прорыт Французский ковш — рекреационный канал для стоянки и разгрузки водного транспорта.
Совет
Массовое скопление промзон на Обводном стало причиной загрязнения вод канала, который многие предприятия использовали для стока отходов производства. В современных условиях судоходная роль Обводного утрачена, глубина его сегодня едва достигает 3 метров, и он больше воспринимается как историческая ценность.
Через самый длинный искусственный водоток Петербурга перекинуто более 20 мостов, в том числе 2 железнодорожных.
Канал Грибоедова
В давние времена на месте канала текла грязная, болотистая речка Кривуша, исток которой находился в топком болоте. Когда его осушили, то вода в Кривушу стала поступать из Мойки.
При Екатерине II реку облагородили, расчистили и одели в гранит, превратив в канал. С тех пор новоиспечённый водоток носил имя императрицы и назывался Екатерининским.
В советское время он поменял название и стал называться каналом Грибоедова в честь известного драматурга.
Длина его составляет около 5 километров, через него переброшено более 20 мостов. Два моста на канале Грибоедова — особенные. Львиный и Банковский мостики были изначально сделаны висячими. На первом мощные тросы моста держатся на каменных львах, а на втором — на грифонах.
Второй мост не зря назвали Банковским. Во-первых, он вёл к бывшему Ассоциативному петербургскому банку. Во-вторых, грифоны считаются покровителями накоплений и богатств.
На берегах канала можно увидеть такие исторические здания как Казанский собор, Храм Спаса-на-Крови, корпус Бенуа Русского музея.
А ещё в Петербурге есть Адмиралтейский, Бумажный, Гребной, Масляный и другие каналы. Проехать по многочисленным водотокам Санкт-Петербурга можно на трамвайчике или теплоходе.
Закажите экскурсию в СПб по рекам и каналам, чтобы увидеть красоту городских мостов и набережных, подробно узнать об истории города, его рек и каналов.
Прогулка по каналам и канавкам Петербурга
Старый Дворцовый канал получила своё название в 1738 году. Однако то ли из-за громоздкости, то ли по иным причинам, имя так и не прижилось. В обиходе канал стали называть канавкой, а определение Дворцовый вытеснили имена Зимнедворцовый или Зимний. Привычное для нас название закрепилось в речи петербуржцев с 1801 года и со временем стало официальным.
Городской достопримечательностью же канавка стала в годы, когда на месте Зимнего дворца Петра I было построено классицистическое трёхэтажное здание Эрмитажного театра, авторство которого принадлежит Кваренги.
Вместе с тем, на противоположном берегу канала, было завершено строительство Большого Эрмитажа по проекту Фельтена.
Обратите внимание
Эти два здания между собой соединили галереей-переходом, которая опирается на арку, перекинутую через канавку.
Канавка также является одним из действующих лиц печального события, которое композитор Пётр Чайковский использовал в своей опере «Пиковая дама».
По сюжету музыкального произведения Лиза, после того как от неё убегает полубольной и полубезумный Герман, бросается в воды Зимней канавки как раз с Эрмитажного мостика. Этот фрагмент отсутствует в повести Пушкина.
А в опере он появился после того, как Чайковский прочитал в одной из петербургских газет описание самоубийства некой Юлии Перовой, прыгнувшей в воду из-за несчастной любви. Отсюда, кстати, берёт начало второе название моста — «Мостик Лизы».
До 1923 года канал носил имя Екатерининский, в честь императрицы Екатерины Второй. Проложен он был по руслу реки Кривуши, которая начиналась с болотистой трясины, залегавшей между современными площадями — Конюшенной и Искусств.
Привычное нам название канал обрёл в годы НЭПа, когда его переименовали в честь русского драматурга и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, проживавшего в одном из домов на набережной канала.
Сначала городскую достопримечательность называли каналом Писателя Грибоедова, а с 1931 года — каналом Грибоедова.
С каналом связана любопытная мистическая легенда о призраке революционерки Софьи Перовской — одного из руководителей убийства Александра II.
Важно
Говорят, что на одном из мостов, переброшенных через канал, каждый март можно встретить призрачную фигурку девушки с посиневшим от удушья лицом и кровавым от верёвки следом на шее (девушку приговорили к смерти через повешение на плацу Семёновского полка), которая судорожно сжимает в руках платочек, которым 13 марта 1881 года давала сигнал бомбометателям, чтобы они приступали к действию — убийству императора Александра II.
Своё название канавка получила из-за весьма романтического обстоятельства: в XVIII в него неожиданно переселились лебеди из соседних прудов, что и дало резон сначала горожанам называть так их место обитания, а после и городским властям, которые изначально именовали канал Летним или каналом Летнего сада.
Канал служит своеобразным канатом, который соединяет Мойку и Неву между Летним садом, который смотрит на неё через ограду. До того, как Лебяжья канавка приобрела тот вид, что нам сейчас знаком, до 1719 года здесь пролегала неглубокая и болотистая речка Лебединка, протекавшая вдоль западной границы сада, которую со временем решили углубить и превратить в канал.
Канал начинает свой неторопливый ход от Адмиралтейского канала в районе площади Труда. Прорывался он в транспортных целях в 1719—1720 годах, а своё официальное название — Крюков канал, получил в 1738 году по имени подрядчика Семёна Крюкова, лично знавшего при жизни Петра Первого.
Когда в городе начали строить Благовещенский мост, ту часть, которая проходит через площадь Труда, была заключена в подземную трубу. С этой трубой связано повествование романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы».
Читая это произведение, следует помнить, что в 1912 году мостовая над протокой стала проседать, а через некоторое время провалилась в подземелье, что и использовал в своём романе Крестовский: по сюжету, в канале происходит убийство и ограбление одного из героев романа.
Как гласит история, события имели под собой реальную почву, так как трущоба в те годы XX века была одним из самых страшных прибежищ криминальных элементов Петербурга. Поговаривают, что подземелья сохранились до наших дней.
Там, на стыке Крюкова канала с Адмиралтейским, напротив Новой Голландии, на гранитной стенке можно увидеть две закрытые арки, ведущие, если верить людской молве, в подземелья.
Совет
В настоящее время канал сильно обмелел, но в момент своего возникновения, в 1780 году, он строился как судоходный и одновременно как оборонительный.
Когда в 1805 году по приказу Александра I строительство протоки продолжилось с целью соединения Невы с Финским заливом, проекту отдавали уже другие функции: он должен был защитить город от возможных наводнений.
Однако, первоочерёдная роль, конечно, отдавалась судоходству, которое помогало развивать промышленность Петербурга.
Гуляя по набережным канала и наблюдая за течением воды, следует помнить, что канал протекает в особой части города— промышленной, где в своё время соорудили Российско-американскую мануфактуру «Треугольник», бумагопрядильную мануфактуру, электростанции и элеватор. Кроме того, здесь находилось много ночлежных домов, больниц и доходных домов для рабочего класса.
У горожан канал ассоциировался с тяжёлой долей простого человека и даже возникла присказка: «Батюшка Питер бока наши вытер, а матушка Канава и совсем доканала».
«Канава» в данном случае — это неофициальное название Обводного, так как от сточных вод здесь всегда стоял неприятный запах.
Из-за появившегося в 1928 году в сатирическом журнале «Пушка» анекдота: «Как пройти к Обводному каналу? Идите прямо, а как появится нестерпимый запах, туточки и канал начнется», Обводный даже стали называть Обвонным и сочинять про него частушки с нелестным содержанием.
Архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга — фото с названиями
Санкт-Петербург — это не просто Дворцовая и Петропавловка, подняться на Исаакиевский, занять очередь в Эрмитаж и Спас-на-Крови, съездить в Петергоф, прокатиться по рекам и каналам, ночью посмотреть на мосты.
Санкт-Петербург — это единственный город страны, жители которого не хотят уезжать в Москву. Это же что-то да значит.
Расширяем кругозор: Достопримечательности Санкт-Петербурга — названия, описания, фотографии — гениальная архитектура вне времени.
Бесплатные достопримечательности Санкт-Петербурга
Алфавит — это порядок звуков в языке. А если он порядок, значит можно составить алфавит и чего угодно. Не только города.
А — Адмиралтейство
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Адмиралтейство — одно из первых зданий в районе и городе. Его знают все. Кораблик на его шпиле — символ города. Внутри дома с часами есть сохранившаяся старинная деревянная башня.
Б — Балтийский вокзал
Балтийский вокзал строился в середине XIX века для частной железной дороги. С тех пор он и сквер перед ним (в прошлом — трамвайное кольцо) остались практически неизменными внешне. В советское время сквер называли «пыльник» и его облюбовали для проведения свободного времени и встреч курсанты-подводники. На месте одноэтажного дома (слева) сейчас вход на станцию метро «Балтийская».
В — Вознесенский проспект
Вознесенский проспект — один из трех лучей Петербурга (вместе с Невским проспектом и Гороховой улицей). Односторонний. По всем признакам — центральный, но таковым по факту не являющийся. Транзитная магистраль через центр. Даже пешеходов на участке от Исаакиевской площади до канала Грибоедова здесь минимум. Жизни почти нет.
Г — канал Грибоедова
Канал Грибоедова образован на месте реки Кривуши. Интимнейший водоем города.
Условно разбить его набережную можно на три части: от Спаса-на-Крови до Гороховой улицы — запущенное, но кишащее туристами место (в ближайшие годы — перспективнейшее общественное пространство, открытое для частных инвестиций); от Гороховой улицы до Семимостья — живописнейшее место с практически полным пока отсутствием туристов; от Семимостья до Ново-Калинкина моста — Коломенская зона (неизвестная для туристов). А место в районе последнего моста может считаться одним из красивейших в городе: тут и «небоскреб Утюг», и дом, где жил Пушкин.
Желтое здание на фото по центру — дом Сонечки Мармеладовой. В подъезд, где она жила, иногда водят туристов.
Д — Достоевский в районе
Петербург Достоевского — один из самых популярных пешеходных маршрутов в Санкт-Петербурге. Все события, описанные в романе «Преступление и наказание» происходили в районе Столярного переулка, Сенной площади и Харламова моста. На всех домах есть мемориальные доски. А дворы-колодцы с радостью воссоздадут вам соответствующую роману атмосферу.
Е — улица Ефимова
Улица Ефимова появилась во второй половине XIX века, через дворовое место купца С. П. Горсткина. Купец за свой счет строил мостовую, тротуары и канализацию. Но сейчас его именем назван только мост через Фонтанку в створе улицы. На картинке внизу запечатлена улица Ефимова в 1999 году.
Ё — Ёлки
На Новый год ёлки в районе повсюду и они замечательные.
Ж — река ПряЖка
На набережной здесь была самая известная квартира А. Блока. А в психбольнице, построенной еще в XVIII веке, лечились и Даниил Хармс, и Виктор Цой. Атмосферное место вся набережная. Не в темное время суток. В темное — еще атмосфернее.
З — Замятин переулок
Все здание на углу Замятинского переулка и Английской набережной (на рисунке слева) до революции 1917 года принадлежало Дягилеву.
И — Исаакиевский собор
Музей храма. Побывать в самом Храме и на его колоннаде — обязательно!
Й — йопэпэрэсэтэ
В Питере очень много мест мрачных. Мистически мрачных. Просто постоять в которых, прислушаться к ощущениям и выжить — уже приключение. Например, знаменитый «дом в тупике» (на картинке) в конце переулка Пирогова.
Это тыльная часть одного из Юсуповских дворцов. Того самого, где убили Григория Распутина. Может быть, вы будете тем самым человеком, кто смог зайти в «дом в тупике» в 4 часа ночи и вернуться целым и невредимым психически.
К — Кокушкин мост
Кокушкин мост на канале Грибоедова упомянул Пушкин в своем «Евгении Онегине». И напоминание об этом слышно от каждого экскурсовода на проплывающем под мостом летом кораблике. Одно из мест «Петербурга Достоевского» и просто красивое место. А Кокушкин переулок (слева, на фото не виден) — единственный переулок в городе, в котором нет домов.
Л — Львиный мостик
Он на цепи и качается, а львы его исполняют желания.
М — Медный всадник
Символ города, о котором невозможно не написать. Считается, что пока он находится в Петербурге — завоевать город невозможно. Что подтверждается историей: немцы подошли к городу, но не взяли его. Прикасаться к нему нельзя — это наказывается смертью. Случаи, когда кто-то пытается залезть на камень, срывается и погибает — не редкость.
Н — Никольский морской собор
Достопримечательности Санкт-Петербурга, увидеть которую нужно обязательно. Есть верхний и нижний соборы, попасть в первый можно не всегда.
О — Обводный канал
Обводный канал хоть и не красочный, но и не такой мрачный. Скоро может стать бессветофорной скоростной трассой, частью транспортного обхода центра Петербурга.
П — Памятник Николаю I
Единственный в мире памятник подобного рода с двумя точками опоры. Как пережил советское время (царь же!) — неизвестно.
Р — Ротонда
Удивительно то, что в обычном небольшом здании может располагаться такое. В XIX веке в подвале под Ротондой проводились масонские ритуалы, в 80-е годы XX века — «рокерское» место для неформальной молодежи Ленинграда.
С — Сенная площадь
Это площадь, лучшие времена которой еще впереди. Из постоянно запущенной и облепленной торговлей, ее сделают блистающей достопримечательностью.
Т — Театр (Мариинский)
Мариинский театр в городе самый мощный. Обе сцены.
У — Технологический Университет
Основан в 1828 году. Очень авторитетный ВУЗ не только в российском, но и в мировом масштабе. Очень красивое в городе место.
Ф — река Фонтанка
Река Фонтанка славится обилием красивых и оригинальных мостов, а вдоль ее набережной расположено довольно много исторических зданий разных эпох и направлений, что делает эту улицу одним из любимейших прогулочных маршрутов для отдыха жителей и гостей города.
Х — Харламов мост
Дом 104 по набережной канала Грибоедова (слева на фото) — дом той самой старухи-процентщицы. А еще в 1816 году в нем жил Грибоедов. В советское время мост назывался Комсомольским, но почему — это еще большая загадка чем то, почему он Харламов.
Ц — улица Циолковского
Проложена по бывшему руслу реки Таракановки, засыпанной в 1906 году. Уникальна улица атмосферой своей обреченности. Которая присуща Коломне, но здесь как-то особенно ярко это ощущается.
Ч — Черноморский переулок
Переулок Черноморский проходит вдоль внутренних стен Адмиралтейства и попасть на него можно с набережной Невы. Внутри там есть красивейший Дворец Великого князя Михаила Михайловича.
Ш — улица Шкапина
Первоначальное название ее — Везенбергская улица. Было дано в 1908 году, по какому-то городу Везенбергу и «в ряду улиц Нарвской полицейской части, переименованных по городам прибалтийских губерний России». Но это настолько трудно понять, что возвращение исторических имен улиц, улицу Шкапина не коснулось. Депрессивное место. Исторически. Можно посмотреть на нее из окна такси.
Щ — Щепяной переулок
Щепяной переулок находится за Никольскими рядами на Садовой улице. О том, что он есть, знают единицы.
Ъ — Знак в честь первой морской победы Петра I
Двухэтажный деревянный дворец, который стоял на этом месте, был возведен в 1711 г. в честь первой морской победы (7 мая 1703 г.), когда два шведских корабля близ устья Фонтанки были взяты со шлюпок на абордаж.
Усадьба была подарена Петром I Екатерине, отсюда Катерингоф или Екатерингоф (двор Екатерины). В 1800 г. Екатерингоф был подарен Павлом I фаворитке А. П. Гагариной (Лопухиной). Сейчас здесь парк.
А о славной истории места напоминает только этот знак.
Ы — 29-я буква алфавита
На месте алтарной части, снесенной в 1936 году церкви Вознесения Господня — бомбоубежище №29. На месте остальной части здания — школа №256.
Ь — Ординар с уровнями наводнений на Мойке
После окончания строительства дамбы, наводнения в городе перестали быть стихийным бедствием и остались достопримечательностью. Знаки о том, до какого уровня поднималась вода в былые годы находятся повсюду.
Э — Эхо войны
В городе многое напоминает о великом подвиге в период блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками. Некоторые переулки района в блокадную зиму были моргами.
Ю — Юсуповский сад
В 1810 году особняк Юсуповых был продан казне в связи с разводом хозяев. Далее участок передали Управлению путей сообщения России. В парке соорудили оранжереи и фонтаны, вдоль Садовой улицы установили чугунную решетку. Это один из красивейших и уютнейших парков города.
Я — улица Якубовича
Достопримечательности Санкт-Петербурга
В XVIII веке по трассе улицы проходил Мастерской канал.
Обводный канал. Территория древнего капища идолопоклонников
Эта история случилась зимой 1923 года. Во время прокладки теплотрассы рабочие глубоко под землей наткнулись на некое каменное сооружение — гранитные плиты, расположенныев виде круга. Поверхность их была испещрена непонятными надписями и знаками, а под центральной плитой обнаружились истлевшие человеческие кости.
Прибывший на место находки археолог Гвоздицкий был потрясен. После беглого осмотра он вынес приговор: находка уникальна, поскольку является прекрасно сохранившимся капищем, или захоронением, относящимсяк ХI-ХII векам и имеющим, скорее всего, скандинавское происхождение.
Археолог настаивал на немедленном прекращении всех работ по строительству теплотрассы! Но представитель красной профессуры по фамилии Сдобный, демобилизованный с флота братишка, не разделял категоричности старорежимного археолога, и рекомендовал тому не разводить саботаж.
На следующий день в «Красной газете» появилась статья «Даешь теплотрассу!», в которой Гвоздицкому досталось за его «буржуйские штучки» и «непонимание исторического момента». Заканчивалась статья призывом «не обращать внимания на хлам прошлого, а писать историю с 17-го года».
Но судьба уникальной находки оказалась печальной. Ломовые извозчики отвезли гранитные плиты в камнерезную артель, где из них напилили поребрики для мостовых Лиговского проспекта. Человеческие останки сложили в несколько мешков и вывезли на свалку.
Любимое место питерских самоубийц
Это место можно назвать и самым любимым для питерских самоубийц. Пик самоубийств пришелся на осень 1923 года. Милиция была вынуждена выставить на мостах посты, чтобы всеми мерами препятствовать попыткам граждан преждевременно свести счеты с жизнью.
Тем не менее, в том году воды Обводного канала навсегда сомкнулись над головами 89 человек. По словам репортера «Красной газеты», «самоубийцы топятся здесь часто и даже охотно». Спасти удалось лишь одного.
Им оказался товарищ уважаемый работник Мясопатамской – член РСДРП с 1903 года, лично знакомый с В. И. Лениным. Масса достоинств, однако, не помешала ему средь бела дня с диким воплем прыгнуть в Обводный канал с Боровского моста.
Обратите внимание
Ему повезло — вместо глубины он угодил на мелководье, где и сидел с отбитыми ягодицами, пока его не вытащили пожарные.
С неудавшимся самоубийцей занимался психиатр Ефимсон.
С 1924 года самоубийства на Обводном резко прекратились. Так продолжалось до начала 30-х. В 1933 году канал вновь захлестнула эпидемия суицида и опять на том же участке – от Боровского моста до железнодорожного виадука. 107 случаев самоубийств было запротоколировано 28-м отделением милиции, на территории которого находился этот участок.
Психиатр Ефимсон
Свободное время доктор Ефимсон проводил в городских архивах, разыскивая документы, в которых содержались бы сведения о каких-либо таинственных происшествиях, связанных с районом Обводного канала и речкой Волковкой. Поиски привели его к археологу.
Гвоздицкий рассказал о находке 1923 года и даже показал ряд рисунков надписей и знаков с каменных плит, воспроизведенных по памяти. Выходило следующее: обнаруженные плиты представляли собой ритуальное капище.
По мнению специалистов, надписи могли быть каким-либо пророчеством или заклятием, на что указывало как наличие символов, так и расположение плит. Поиски привели его к археологу Гвоздницкому. Их встреча состоялась незадолго до войны.
Гвоздницкий рассказал о находке 1923 года и даже показал ряд рисунков надписей и знаков с каменных плит, воспроизведенных по памяти. Выходило следующее: обнаруженные плиты представляли собой ритуальное капище. Первоначальная датировка оказалась неверной. «Тут я маху дал», — искренне сокрушался археолог.
Отдельные из высеченных на плитах каббалистических символов появились в Европе не ранее конца ХIII — начала XIV веков. Расшифровать надписи не удалось, так как язык, на котором они были выполнены, являл дикую смесь древнееврейского и латыни. По мнению специалистов, надписи могли быть каким-то пророчеством или заклятием, на что указывало как наличие символов, так и расположение плит.
Следующим шагом Ефимсона был визит в Смольный. Войдя в кабинет Андрея Жданова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), он с порога ошарашил хозяина города следующим заявлением: — Я с ужасом жду 43-го года.
Надо что-то делать! — с этими словами Ефимсон положил на стол Жданова панку со своим отчетом о случаях самоубийств на Обводном канале. Жданов терпеливо выслушал посетителя, обещал вникнуть в суть дела и принять самые строгие меры.
Важно
Но едва за психиатром закрылась дверь, он позвонил начальнику Ленгорздравоохранения товарищу Казбечке и сказал:
— Ну и мудак же этот ваш Ефимсон! Совсем со своими психами спятил.
А в Ленинграде на прежнем месте разразился очередной “бум” самоубийств. Случилось это, как и предполагал Ефимсон, в 1943 году.
Правда, в осажденном городе случаи суицида оставлялись без внимания.
В послевоенные годы самоубийства на Обводном продолжались как и прежде: каждый третий год нового десятилетия, вплоть до наших дней — 1993 года.
И то, что за всеми этими событиями стоит нечто потустороннее, ясно понимал только один человек.
Так что же удалось выяснить психиатру? Средневековая хроника Эрика Абосского гласит: в 1300 году маршал Торкель основал устье реки Охты крепость Ландскрону.
Хроника Эрика (Erikskrönikan) является одним из древнейших шведских литературных памятников. Она была составлена в 20-е годы XIII в.
неизвестным автором. В основу рифмованной хроники положена история династии шведских конунгов — Фольгунгов — с момента ее основания в середине XIII в. до вступления на трон Магнуса Эрикссона в 1319 г.
Хроника названа по имени отца Магнуса Эрикссона, герцога Эрика, который является ее главным героем.
Владычество шведской короны на берегах Невы закреплялось жестоко. Отряды маршала огнем и мечом прошлись по карельским поселениям на реках Кеме (Фонтанка) и Сутилла (Волковка). Там, наберегах Сутиллы, шведы наткнулись на капище, где идолопоклонники устраивали нечестивые шабаши, принося в жертву своим богам животных и собственных младенцев.
Совет
Гнев ревностных христиан был беспределен: солдаты с яростью принялись сокрушать истуканов. И вот в самый разгар погрома из густого ельника появился безумный старик отвратительного вида и стал призывать на головы погромщиков месть всех сил Тьмы.
Солдаты тут же убили старого нечестивца, но страх от заклинаний проник глубоко в их души, поскольку в те время рассказы о страшных возможностях карельских колдунов заставляли трепетал всю Скандинавию.
В Ландскроне нашелся некий человек весьма сведущий в темных, запретных учениях, который предложил вышибить клин клином. Маршал Торкель был непреклонным ревнителем веры, но все же согласился на сомнительное предложение.
В одну из ночей на месте бывшего капища состоялся не менее гнусный и отвратительный шабаш, чем те, что разворачивались здесь прежде. Чтобы лишить заклинания колдуна силы, в жертву дьявола было принесено пять молодых карелок.
Их кровью окропили гранитные плиты с выбитыми на них магическими словами и знаками, а трупы бросили в одну яму вместе с трупом колдуна. Затем знаток потусторонних тайн навечно заклял дух злобной старикаи в завершение осквернил святое распятие.
Как далее повествует хроника, едва святотатство свершилось, по ночному лесу разнесся ужасающий хохот и внезапно поднявшимся вихрем с корнем опрокинуло огромную ель.
С тех пор это место на берегу Сутиллы считалось проклятым. Во времена Петра и позже в здешних лесах часто случались необъяснимые, таинственные происшествия, поэтому люди старались обходить их далеко стороной. А в годы советской власти сила старинного заклятия была грубо разрушена и злой дух колдуна, сдерживаемый в земле более шести веков, вырвался на свободу.
Вот что удалось выяснить в ходе продолжительных архивных поисков доктору Ефимсону. По его мнению, все самоубийства, произошедшие в разное время на Обводном канале, нельзя считать обычными случаями суицида.
«Это убийства, но недоступные ни восприятию, ни пониманию окружающих, что самое страшное», — писал психиатр в записках. Во всяком случае, те из спасенных, которых он обследовал в больнице, очутились в канале не по своей воле.
Обратите внимание
Одних толкал туда голос извне, столь свирепый и жуткий, что не подчиниться его приказу было невозможно. Других вдруг подхватывала невидимая страшная сила и швыряла в канал, словно беспомощных щенков.
За период своей врачебной практики, длившейся до 1974 года, Ефимсон наблюдал более трех десятков таких пациентов, и все они, по его словам, были людьми здоровыми, не страдающими какими-либо психическими расстройствами.
Единственное, чему Ефимсон не смог найти объяснения, — это магическая цифра 3 (третий год десятилетия), когда злой дух проявляет свое присутствие.
«По всей видимости, цифра имеет некое воздействие на дух колдуна, поскольку в древнекарельских преданиях «тройка» всегда связана с черной магией и колдовством», — читаем в записках.
А заканчивается рукопись психиатра такими словами: «Темный кошмар, обернувшийся явью, витает над городом. Число жертв неуклонно растет. Кошмар нужно остановить».
Кстати, в 1993 году на зловещем участке канала погибло 303 человека. Факт смерти этих несчастных был списан на банальное самоубийство. Через десять лет, в 2003 году, данные о самоубийствах на Обводном канале оказались засекреченными.