Свечи зажигания и калильное число
До знакомства со скутером у меня было слабое представление о свечах зажигания. Но тем не менее, свечу я купил одной из первых деталей для скутера. Тогда я ещё не разбирался в маркировке, и купил просто по названию «Свеча для Honda Tact».
А потом в Интернете нашёл удобную таблицу для свечей NGK, посмотрев на которую, мне захотелось чуть подробнее разобраться в теме, и особенно – понять, что такое калильное число свечи. Ведь именно этот термин заинтересовал меня больше всего.
Чтобы правильно выбрать свечу, достаточно лишь посмотреть в руководство от скутера. У большинства распространённых свечей есть аналоги, выпускаемые несколькими фирмами. Хотя наибольшей популярностью пользуются свечи NGK благодаря своему качеству и разумной цене.
Таблица маркировки свечей NGK
Возьмём для примера штатную свечу Honda Dio – это свеча NGK с маркировкой BPR6HS.
Первые один или два символа обозначают посадочный диаметр резьбы и размер ключа.
- A – 18 мм (ключ-шестигранник 25,4 мм)
- B – 14 мм (ключ-шестигранник 20,8 мм)
- C – 10 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
- D – 12 мм (ключ-шестигранник 18,0 мм)
- E – 8 мм (ключ-шестигранник 13,0 мм)
- G – PF 1/2 (ключ-шестигранник 23,8 мм)
- J – 12 мм (ключ-шестигранник 18,0 мм)
- AB – 18 мм (ключ-шестигранник 20,8 мм)
- BC – 14 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
- BK – 14 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
- DC – 12 мм (ключ-шестигранник 16,0 мм)
Следующие два символа обозначают особенности свечи.
- K – выступающий конец под ключ 3/8″
- L – компактный тип (Shorty)
- M – компактный тип (Bantam)
- P – выступающий изолятор
- R – резистор
- U – поверхностный или полуповерхностный разряд
- Z – индукционный резистор
Затем идёт цифра, указывающая калильное число. Может принимать значение от 2 до 12. Чем выше число, тем холоднее свеча.
Следующий символ обозначает длину резьбы.
- E – 19 мм
- H – 12,7 мм – стандарт для Honda Dio
- EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм
- FS – с коническим седлом 10,9 мм
- L – 11,2 мм
- S – 9,5 мм
- Z – 21,0 мм
Следующий символ обозначает форму и характеристики электродов.
- A – со специальным исполнением
- B – для двигателя типа CVCC
- C – боковой электрод с низким углом
- CM – компактный тип с косыми заземляющими электродами
- E – V-образный гофрированный электрод (только 14,0 мм) 1,5 мм изолятор
- ES – стандартная свеча с длинной резьбовой частью 2,5 мм с центральным расположением электрода
- F – с коническим седлом
- G – центральный электрод из тонкого сплава никеля
- G-G – медный электрод с заземлением
- GV – центральный электрод из золота-палладия
- J – два удлинённых боковых электрода
- K – два боковых электрода
- M – два боковых электрода, длина изолятора 18,5 мм
- T – три боковых электрода
- Q – четыре боковых электрода
- R – специальный электрод с заземлением
- S – стандартный центральный электрод из меди 2,5 мм
- P – центральный электрод из платины
- U – полуповерхностный разряд
- V – центральный электрод из золота-палладия
- VX – особый боковой электрод, центр. электрод из платины
- W – центральный электрод из вольфрама
- X – зазор для увеличения производительности
- Y – центральный электрод V-образный
- -L – промежуточный тепловой номинал
- -LM – компактный тип (длина изолятора 14,5 мм)
- -N – заземляющий электрод с особыми размерами
- IX – центральный электрод из иридия
- Z – толщина центрального электрода 2,9 мм
Маркировка свечи может заканчиваться цифрой, указывающей на зазор свечи в десятых долях миллиметра. Например, —11 обозначает зазор 1,1 мм.
Итак, наша свеча BPR6HS имеет такие особенности:
- B – резьба 14 мм под стандартный ключ 21 мм
- P – с выступающим изолятором
- R – с резистором
- 6 – с калильным числом 6
- H – с резьбой длиной 12,7 мм
- S – со стандартным центральным электродом
Главное при подборке аналога – это соответствие физических характеристик свечи и калильного числа. А форма и тип электродов второстепенны.
Калильное число свечи
Калильное число – величина условная.
Раньше она обозначала время (в секундах), по истечении которого свеча прогревалась до состояния, при котором начиналось калильное зажигание (когда топливо воспламеняется не от искры, а от раскалённых рабочих частей свечи).
Сейчас калильное число – это среднее индикаторное давление, при котором начинается калильное зажигание. Чем калильное число выше, тем дольше свеча препятствует перегреву. Следовательно, тем холоднее она. Свеча с меньшим калильным числом – горячая.
Нормальная температура рабочей части свечи – 500-600 °C. При этом свеча самоочищается и работает правильно.
Если температура ниже, то на рабочих частях свечи скапливается нагар, из-за которого происходит утечка тока, вследствие чего двигатель неустойчиво запускается и работает с перебоями.
Если же температура поднимается до 800 °C, то возникает опасность калильного зажигания, и смесь воспламеняется раньше положенного момента, что приводит к потере мощности и высокому потреблению бензина.
Если вы пользуетесь скутером для коротких поездок, то лучше использовать более горячую свечу (например, с числом 5 или 6), она будет наиболее эффективной. А если ездите на большие расстояния, либо при большой загрузке, тут подойдёт холодная свеча (с калильным числом 7 или 8) чтобы избежать калильного зажигания – ведь при интенсивной работе свеча склонна к перегреву.
Точно такого же правила можно придерживаться и в отношении сезонного использования скутера. Далеко не все скутеристы ставят своего коня зимой в гараж. Если вы продолжаете ездить на скутере на морозе, имеет смысл поставить свечу погорячее. А жарким летом будет правильно ездить на холодной свече.
По виду свечи условно можно определить, правильно ли подобрано калильное число. Нормальный цвет изолятора должен быть светло-коричневым.
Если изолятор очень светлый или даже белый, значит, свеча слишком горяча для данного двигателя. Если же изолятор, напротив, покрыт чёрным нагаром, надо поставить свечу погорячее.
Конечно, такой условный способ работает только при правильно настроенном карбюраторе.
Какой Должен Быть Зазор На Свече Скутера
Зазор на свечках зажигания
Невзирая на всю простоту строения свеч зажигания, с ними необходимо верно работать и обращаться. Их необходимо верно чистить, верно выбирать и поменять.
Но даже новые варианты, время от времени могут доставлять задачи – машина может работать неровно, время от времени бывают рывки (толчки) при наборе скорости, также легкая детонация.
Многие сходу начинают находить причину в системе зажигания – естественно ведь свечки новые! Но виной всему может быть зазор меж электродами, довольно его поправить и движок просто «запоет» …
Для начала маленькое определение.
Зазор свечи зажигания – это расстояние меж верхним и нижним электродами, необходимо для хорошей работы и поджигания топливной консистенции. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, движок будет работать не ровно, вероятны или подергивания, или детонация похожая с «троением» вашего агрегата.
Ординарными словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода либо торговцем, то вы сможете хоть половину мотора перелопатить, а причину не отыскать. В особенности очень проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и механизма работы.
Как работает зажигание в цилиндре
Если гласить о свечках, то это вроде бы последнее звено в системе зажигания, которое конкретно контактирует с воздушно-топливной консистенцией. Конкретно этот элемент ее поджигает, и делает это или – отлично и как заложено в технический регламент, или неэффективно по ряду обстоятельств (кстати, виной часто выступает износ).
После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти ввысь и сжимать ее, нагнетая тем давление.
В пиковой либо как принято именовать в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. При этом поджигает его свеча зажигания меж электродами бежит искра, которая и является катализатором.
Но воспламенение может и не произойти, я не беру на данный момент варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен не верный зазор.
Таким макаром, могут появляться «пропускания» (другими словами не воспламенение топливной консистенции), которые принудят ваш движок работать с низким КПД, а время от времени вообщем он не запускается (к примеру днем зимой). Но почему так происходит.
Влияние правильного зазора на работу мотора
Зазор это вправду принципиальный параметр. Он может быть или большой, или очень небольшой.
Если установлены малые значения меж электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая появляется меж электродами, очень приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной консистенции.
Искра хоть и мощная но – недостающая. Вот почему многие авто при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечки, что только даст заморочек – вообщем будет троить.
Зазор необходимо наращивать!
Межэлектродный зазор свечей мотоцикла
Кратко о необходимости регулировки зазоров свечи зажигания, расшифровка цифровых и буквенных обозначени.
Доработка тюнинг свечи зажигания для мопеда мотоцикла скутера и т.д каспер южа
тюнинг доработка свечи зажигания для мопедов байков скутеров и т. группа мото ремонт .
Малый зазор это сколько? Если побеседовать про размер, то это приблизительно от 0,1 до 0,4 мм. Непременно проверяем свечи после покупки, дельные советы дам чуть ниже, а пока побеседуем про огромное расстояние.
Понимаете, все таки многие производители заблаговременно выставляют обычное расстояние меж электродами. Но с течением времени он сам по для себя может возрастать.
Все дело в износе свечки, который проявляется при большенном пробеге это естественно.
Ведь электроды изготовлены из металла, который под воздействием температуры и неизменных электронных разрядов начинает потихоньку выгорать. Мучается как верхний схожий на буковку «Г», так и нижний.
Верхний становится узким, заместо прямоугольной формы он начинает закругляться, поэтому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.
Из-за такового расстояния, искра, которая проходит меж контактами – слабеет. При этом существенно! Ее также может быть не хватит для воспламенения горючего.
Часто из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том что искра старается отыскать кротчайший путь меж электродами.
Зимой есть большая возможность, что машина просто не запуститься.
Очередной принципиальный нюанс, на отдалившихся электродах почаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от огромного расстояния, так к тому же налет! Она вообщем может не пройти. Потому принципиально через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечки по мере надобности их поменять, или чистить.
Огромное расстояние – от 1,3 мм и выше.
Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться
У нас имеются полностью определенные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается обычным размером конкретно для вашего авто.
Понимаете и здесь есть различия, связаны они сначала с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:
1) При карбюраторном типе, с трамблером – обычный зазор от 0,5 до 0,6 мм
2) При карбюраторном типе, с электрическим зажиганием – 0,7 – 0,8 мм
3) Инжектор – 1 – 1,3 мм
Почему такая разница? спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электронной цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и потому зазор должен быть меньше. А вот самая мощная энергетическая система у инжектора, потому тут зазор наращивают, обычный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.
Как проверить и как его выставить
Процесс это не таковой непростой, как кажется на 1-ый взор. Для начала просто выкручиваем свечки зажигания, потом смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, потом проверить зазор.
Зазор естественно можно замерить обыкновенными измерительными устройствами, глупо линейкой. Но найти с виду 0,5 либо 0,7 мм, очень трудно! Потому на данный момент в магазинах можно приобрести так именуемые наборы «щупов» либо особые ключи для проверки зазора.
Щупы похожи на железные загнутые буковкы Г, с разными размерами, просто их подставляем меж электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, к примеру на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, тривиально можно постучать ручкой отвертки. Если очень близко – то раздвигаем друг от друга, снова же инспектирует щупом.
Поглядите мое видео о зазоре.
Современные технологии
Что охото сказать в заключении, многие пошевелят мозгами «да брось», для чего мне заморачиваться над каким-то расстоянием меж электродами! Ребята очень некорректные мысли.
Во-первых, вы сможете сберечь на горючем, исследования демонстрируют до 5 – 7%
Во-вторых, плавная работа мотора – залог безопасности вождения.
Третье, верный зазор меж свечками наращивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).
Охото отметить, что некие компании напротив наращивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтоб смесь поджигалась лучше.
Также на данный момент есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на замену – такие как плазменные свечки.
У их вообщем нет электродов, а горючее поджигает пучок плазмы, который появляется от электричества. Как пишут, производили на данный момент уже проходят тесты и они молвят что эффективность сгорания топливной консистенции возрастает, а это чуток больше мощности, чуток больше экономии и экологичности мотора.
А на этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ, будет любопытно.
Где у скутера находится свеча?
На одних моделях скутеров к свече можно подлезть не снимая ни пластика ни сиденья ни лючков. На других моделях к свече можно подлезть сняв на капоте двигателя специальный лючок, на других придется снимать седло затем подседельную емкость и только потом можно добраться до свечи.
«Китайцы»
Осматриваем правую сторону двигателя и если найдете там толстый черный провод на конце которого будет непонятная вставленная в двигатель Г-образная фигня. Определяйтесь — удобно вам будет или нет, если удобно — снимайте эту фигню со свечи и по мере необходимости одевайте на свечу специальный ключ и выкручивайте
Если осмотр двигателя ничего не дал — осматриваем капот двигателя и если увидите в его передней части лючок — снимайте его
Если лючка на капоте нет — снимайте либо капот либо подседельную емкость
«Японцы»
Снимайте подседельную емкость или только лючок на ее дне
Как поменять?
Берем, покупаем, просим у кого-то специальный свечной ключ. Надеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в ключ и выворачиваем свечу. После того как выверните свечу — аккуратно так, чтобы случайно ее не выронить в кожух охлаждения — выньте ее вместе с ключом
По мере необходимости, вставляем новую свечу в ключ и очень аккуратно и не спеша заворачиваем ее на свое место. Когда будите заворачивать свечу, не прилагайте к ней большого усилия и если почувствуете, что в самом начале свеча заворачивается туго — значит вы не попали в резьбу: выкручивайте ее и попробуйте закрутить по-новой.
Если свеча пошла легко — заворачивайте ее до конца и слегка притяните. Сильно затягивать свечи не желательно, достаточно будет немного ее притянуть и этого будет вполне достаточно.
Как проверить искру?
Вставляем свечу в свечной колпачок, ложем свечу на двигатель так, чтобы ее металлический цоколь коснулся любой металлической детали двигателя. Включаем зажигание, жмем кнопку запуска или лапку кикстартера и смотрим на электроды свечи.
- Если искра между электродами есть — свеча рабочая
- Если искры между электродами нет — свеча пробитая, чтобы в этом точно убедится — попробуйте заведомо исправную или новую свечу
- Если искры нет и на исправной свече — свеча тут не причем и дело не в ней, а например в катушке, коммутаторе или генераторе
Зазор
Зазор между электродами свечи зажигания скутера мопеда или китайского мотоцикла должен быть в районе о,6-о,7мм. Перед установкой свечи — проверьте зазор щупом и в случае необходимости подкорректируйте его отгибанием бокового электрода
Какую свечу ставить?
Для четырехтактных «китайцев» вполне подойдет NGK C7HSA
Для двухтактных «китайцев» и «японцев» подойдет NGK B7HS
Свеча для скутера — Схемы скутеров и мотоциклов
Свеча для скутера разные марки свечей для скутеров таблица описания их параметров, также показано как заменить свечу у установить её неисправность.
Про свечи зажигания двигателей внутреннего сгорания написаны солидные тома. Много информации периодически появляется в уважаемых изданиях и различных СМИ. По независящим от нас причинам эти потоки информации (как показывает практика ремонтов) не всегда доходят до владельцев скутеров.
По применению свечей лагерь скутеристов можно разбить четко на две группы. Одни используют дорогое чудо западных технологий, другие умудряются доставать трофейные образцы из дедушкиного сарая.
Но всех их объединяет одно твердое заблуждение, что если на электродах есть искра, по резьбе изделие подходит, то можно двигаться вперед и с песнями.
Для решения заменить свечу должны быть веские причины. Все проблемы с двигателем нельзя решать лихорадочной заменой одной свечи на другую.
Этому занятию можно посвятить весь остаток своей жизни, так и не увидев плодов своего труда. Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:
1.Нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром.
2.Исправная система питания.
3.Исправная система зажигания.
Только выполнив вышеперечисленные пункты, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие, как свеча для скутера, не является вечным как мир, и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.
У двухтактных двигателей принудительного воздушного охлаждения, которые применяются на скутерах, срок замены свечи определен производителем пробегом 8.000 км. Для сравнения — свеча четырехтактного двигателя автомобилей имеет гарантийный ресурс работы 30.000 км.
Это связано с режимом работы и как следствие разными параметрами, заложенными в конструкцию свечей. Из этого ясно, что каждый конкретный двигатель требует установки только тех свечей, которые ему предписаны заводом-изготовителем.
Информацию о производителе и маркировке свеча для скутера можно найти в техническом описании или сервисной книжке, прилагаемой к скутеру.
1 — картер; 2 — коленчатый вал; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — головка цилиндра; 7 — свеча зажигания
Приведем пример: на распространенных моделях
Honda
Dio
и
Tact
, а также
Daelim
Message
применена свеча фирмы
NGK
с маркировкой
B
8
HS
, указанной на изоляторе. В силу каких-либо причин мы хотим заменить эту свечу, но под рукой не оказывается оригинала. На этот случай существует таблица взаимозаменяемости свечей, строка из которой приводится ниже:
Данный ряд свечей полностью взаимозаменяем между собой и может смело использоваться как оригинал. Как правило, у уважающихся себя продавцов есть полная таблица и выбор свечей, Вам достаточно назвать фирму-производителя и маркировку.
Не следует искать и приобретать свечи на развалах различных «колхозных» рынков. В лучшем случае Вы нарветесь на подделку под фирму. Любая «законная» свеча, даже отечественных производителей, будет надежно работать и стоить недорого.
Несмотря на отведенный срок службы 8000 км, следует периодически (невзирая на хорошую работу) раз в 1000-2000 км выкручивать свеча для скутера для внешнего осмотра состояния электродов и проверки зазора, который обычно составляет 0,6-0,7 мм.
Из мглы веков пришло к нам поверье, которое передается из поколения в поколение, суть которого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы, заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д.
Мы должны предостеречь наших читателей и сказать прямо: как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями.
Второй случай будет иметь более тяжелые последствия — свеча для скутера вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет, без видимых причин. Современный скутерист (не имеющий предрассудков) для чистки электродов применит специальную щетку по металлу и правильно сделает.
Щетка доступна по цене и проста в обращении, а главное — легко снимает нагар, не повреждая защитное покрытие электродов.
Чтобы не оказаться посреди дороги с заглохшим двигателем, желательно заранее выполнить эти простые требования. Дополнительно к этому можем рекомендовать возить с собой запасную исправную свечу и свечной ключ.
Какая Свеча Нужна Для Скутера
Проверка свечей зажигания, качества смеси по цвету изолятора свечи зажигания скутера
При техническом обслуживании скутера, нужно отвернув свечу зажигания скутера найти, верно ли настроен карбюратор. Принципиально направить внимание на марку и калильное число свечи зажигания — при установке свечки с хорошим от рекомендованного калильным числом, не будет происходить её самоочистка.
Если свеча белёсая, нужно обогатить смесь, если чёрная, обеднить. Регулировка делается на карбюраторе скутера особым винтом, находящимся под крышкой, закрывающей коромысло привода акселератора.
Принципиально держать в голове, что забитый грязюкой воздушный фильтр скутера, не пропуская нужного количества воздуха, будет являться предпосылкой обогащения консистенции, и, до того как делать выводы о необходимости регулировок карбюратора скутера, нужно проконтролировать состояние воздушного фильтра.
Верно подобранная свеча зажигания скутера решающим образом оказывает влияние на работоспособность скутера, а так же на его температурный режим. На движок должна быть установлена свеча только с рекомендованным производителем калильным числом, только в данном случае будет происходить процесс самоочистки от нагара.
Свеча — исчерпающий источник инфы для принятия решения о нужных ремонтных процедурах. Этот способ используется при ремонте как скутеров, так и автомобилей, к примеру ремонт форд.
Нужно держать в голове, что предпосылкой обогащения консистенции скутера может служить не только лишь некорректная настройка карбюратора, да и загрязнённый воздушный фильтр скутера; а предпосылкой обеднения консистенции может быть забитая грязюкой топливная система скутера.
Нормальный вид
Вид свечки: от серого до кофейного с маленьким осадком, также с малозначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя скутера обычное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы верно; калильное число свечки подобрано правильно; перебои зажигания отсутствуют;
Загрязнение нагаром
Вид свечки: сухой мягенький нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечки.
Последствия: нехороший пуск двигателя скутера; плохая работа холодного двигателя скутера; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Доработка тюнинг свечи зажигания для мопеда мотоцикла скутера и т.д каспер южа
тюнинг доработка свечи зажигания для мопедов мотоциклов скутеров и т. группа мото ремонт
Какие свечи нельзя ставить на мопед
Поддержка канала Группа в контакте .
Вероятные причины: избыточно богатая воздушно-топливная смесь; сильно засорен воздушный фильтр скутера; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «холодная» свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; отрегулировать систему холодного пуска двигателя скутера; поменять воздушный фильтр скутера; почистить свечи или поменять на новые — с правильно подобранным калильным числом.
Перегрев
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности скутера на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча зажигания недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя скутера работает ненормально; слишком раннее зажигание скутеа; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи зажигания скутера; работу системы охлаждения двигателя скутера; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи зажигания.
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов) свечи скутера; вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя скутера; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя скутера.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания — возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра зажигания; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы скутера или угла опережения зажигания скутера; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча зажигания.
Способы устранения: проверить двигатель скутера, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания скутера. Установить новые свечи зажигания с правильно подобранным калильным числом.
Масляные загрязнения
Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи зажигания.
Последствия: плохой запуск двигателя скутера, перебои в зажигании.
Вероятные причины: в топливной смеси слишком много масла (у двухтактных двигателей); износ колец и/или поршневой гильзы — закидывает масло.
Способы устранения: в правильной пропорции смешать бензин и масло установить новые свечи зажигания скутера (у двухтактных двигателей); проинспектировать состояние двигателя скутера, при необходимости — ремонт двигателя, ЦПГ;
Свечи зажигания — важный элемент!
Плохая искра влечет за собой потерю мощности, повышение расхода, вибрации, увеличение токсичности выхлопа, затруднение запуска двигателя и прочие неудобства.Проследим, как появляется искра.
В нужный момент по высоковольтным проводам с катушки зажигания на центральный электрод свечи подается высокое напряжение.
Воздух в зазоре между электродами ионизируется и формируется искра, которая проскакивает между центральным и боковым «земляным» электродом. Напряжение необходимое для образования искры колеблется от 4 до 28 тысяч вольт и зависит от воздушного зазора между электродами, компрессии и нагрузки на двигатель.
Чем больше зазор, выше нагрузка или больше компрессия, соответственно выше нужно напряжение. Длительность искры — миллисекунды, но этого достаточно для воспламенения смеси.
Момент образования искры совпадает с положением поршня, когда он приближается к верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия. На большинстве двигателей, искра происходит на несколько градусов раньше ВМТ.
Если искра происходит слишком рано, то давление в цилиндре быстро растет и достигает пика, а поршень не успевает «убежать». В соответствии со школьными законами Физики создаются благоприятные условия для неконтролируемого взрыва смеси — «детонации». Мощность двигателя понижается.
Детонация слышна как звон (говорят: «пальцы звенят»). А если искра происходит с запозданием, давление в цилиндре растет слишком поздно в цикле, и тоже имеет следствием потерю мощности.
Выбором времени подачи искры управляют компьютер и модуль зажигания (коммутатор), а не свечи зажигания, так что проблема неверного опережения зажигания указывает на проблему модулей или датчиков.
Если двигатель механически исправен, нормально вращается стартером, и не заводится — в первую очередь нужно проверять искру. Отсутствие искры говорит о неисправности в системе зажигания. Потребуется ремонт системы, возможно замена какого-то элемента: датчика, коммутатора, распределителя зажигания, проводов и т.д.
Ну а если же двигатель заводится, но работает не ровно, дёргается, пропускает зажигание, тогда возможно неисправна одна или несколько свечей или высоковольтных проводов. Для диагностики такого рода неисправности лучше всего использовать высоковольтный осциллограф.
Повышенное напряжение на одной из свечей говорит о повышенном сопротивлении провода или резистора свечи, отсутствии надежного контакта на проводе или большом зазоре электродов свечи.
Пониженное напряжение на свече говорит о маленьком зазоре или пробитой свече, либо о пониженном сопротивлении провода.
Вместо осциллографа (при отсутствии оного, в домашних условиях, или если говорить об американских технологиях) то можно использовать китайскую жидкокристаллическую отвертку-индикатор за 10 рублей .
При определенном навыке использования прибора можно сравнить высокое напряжение на проводах. После чего надо заменить свечи (на новые или поменять местами старые) и сравнить уровень напряжения.
После этой процедуры можно сделать вывод об исправности высоковольтных проводов и контактов. Вот такая диагностика…
Загрязнение свечи — это причина номер один, почему надо регулярно заменять свечи зажигания. Ещё одна — электроды вырабатываются со временем, и зазор увеличивается. А это как мы уже знаем, увеличивает напряжение искрообразования (примерно на 500 вольт на 10000 км.). В некоторых случаях это вызывает перегрузки системы зажигания, пробой катушки, проводов или выход из строя коммутатора.
Но в большинстве случаев свечи загрязняются раньше, чем они износятся.
Единственная загрязненная свеча зажигания — это плохие новости. И не только потому, что может уменьшить мощность четырех цилиндрового двигателя до 25%. Загрязненная свеча, несомненно, вызовет увеличение потребления топлива! Также увеличится и токсичность выхлопа. А этого может быть вполне достаточно, чтобы вызвать отказ датчиков контроля эмиссии.
Свеча загрязняется, если топливные или масляные отложения нарастают на её электродах. Керамический изолятор вокруг центрального электрода препятствует напряжению находить короткий путь между центральным электродом свечи и основанием.
Отложения же могут сформировать здесь благоприятную дорожку для пробоя на землю, не давая искре проскакивать между электродами.
Отложения вокруг внешнего электрода у основания или между электродами могут сформировать барьер или мост, который также препятствует искре нормально образовываться.
Загрязнение свечей может стать регулярной проблемой, если двигатель «ест» масло. Изношенные маслосъемные колпачки и направляющие клапана позволяют маслу попадать в камеру сгорания.
Тяжелые наросты жирных черных отложений на свече и на впускном клапане укажут на это.
Изношенные или сломанные кольца, или повреждение стенок цилиндров могут также позволить маслу попадать в камеру сгорания и формировать зольные отложения на свечах.
Долгая работа двигателя в режиме холостого хода и/или так называемый «докторский режим» (это когда совершаются поездки на короткие расстояния, толком не прогревая двигатель так, как доктор ездит от пациента к пациенту) могут также привести к быстрому наращиванию топливных отложений. Это происходит, потому что свечи никогда не становятся достаточно горячими, чтобы сжечь отложения. Порошкообразные черные отложения на свечах могут произойти от «углеродистого загрязнения». Основная причина — богатая топливная смесь.
На старых карбюраторных двигателях, проблемой могла бы быть сломанная или подклинившая дроссельная заслонка. На впрысковом двигателе, проблемой мог бы быть прохудившийся инжектор, или мертвый датчик кислорода или какой датчик температуры, который, дает неверные данные, тем самым не позволяет входить в нормальный режим и правильно дозировать топливную смесь.
Осмотр старых свечей может рассказать не только о причине загрязнения, но и других проблемах двигателя типа раннего зажигания и детонации. Оплавленный или сильно разрушенный электрод могут быть результатом калильного зажигания, перегрева двигателя, низкооктанового топлива, или слишком низкого калильного числа свечи.
Калильное число свечи зажигания определяет, насколько горяча свеча во время работы. Если калильное число будет подобрано правильно, то при нормальных условиях движения свеча будет достаточно горячей чтобы сжечь загрязняющие отложения.
Электроды неправильно подобранной свечи могут нагреться слишком сильно и стать источником воспламенения без искры, вызывающего «калильное зажигание» и детонацию. Если же калильное число свечи слишком высоко для данного двигателя, то на электродах и изоляторе будут нарастать недожженные отложения.
Поэтому всегда следуйте рекомендациям изготовителя транспортного средства, выбирая свечу зажигания. Две свечи, как может казаться, идентичные снаружи могут иметь разные характеристики.
Бывают ситуации, которые могут потребовать немного более горячей или холодной свечи, чем рекомендовано производителем.
Переход к немного более холодным свечам может помочь уменьшить их загрязнение в старом двигателе, двигателе который «ест» масло, или в двигателе, который много времени работает в режиме холостого хода или используется для коротких поездок без прогрева.
Но если штатные свечи чистые, наверное, не надо использовать более горячие свечи. Увеличится риск калильного зажигания и детонации.
При нагруженной работе двигателя (гонки, большие нагрузки или высокие обороты длительное время), переход к немного более горячим свечам может уменьшить возможность калильного зажигания и детонации. Однако, в этом случае, более горячая свеча может увеличить вероятность загрязнения в режиме холостого хода и низких скоростях и нагрузках.
Многие из сегодняшних свечей зажигания имеют очень широкий диапазон рабочей температуры. Изготовители свечей используют медный, платиновый или иридиевый центральный электрод.
Медь — превосходный проводник высокой температуры, так что изолятор может быть разработан так, чтобы быть горячим и сжигать отложения и не становиться слишком горячим под увеличенными нагрузками, так, чтобы вызвать калильное зажигание или детонацию.
Рекомендованный интервал замены стандартных свечей зажигания обычно каждые 30 000 — 45 000 километров. При использовании некачественного бензина, он сокращается до 15000 км. «Китайские» свечки следует менять значительно чаще.
Современные качественные свечи имеют специальные износостойкие электроды, сделанные из платины, иридия, никеля или других экзотических сплавов, которые минимизируют эрозию электрода. Такие свечи ходят 60 000 — 100 000 километров с маленьким износом электрода.
Всё же и такие модные свечи могут загрязняться, если двигатель «ест» масло или много времени работает в режиме холостого хода. Платиновые свечи — хорошая модернизация для многих двигателей, но, возможно, не лучший выбор для старого двигателя.
Согласно информации одной из фирм изготовителей свечи, платиновые электроды работают более горячими, чем стандартные электроды. Это может увеличить риск калильного зажигания и детонации в некоторых турбинных двигателях. В таких случаях, стандартные свечи с более низким калильным числом будут работать лучше.
Существуют свечи с разнообразными конфигурациями электрода. Это несет определенные выгоды, в каждом случае свои: уменьшенный износ электрода, или улучшенная надежность воспламенения. Такие свечи часто продаются как «PREMIUM» или «PERFORMANCE» по цене до 200-350 рублей за штуку.
Некоторые из таких свечей имеют по несколько боковых электродов (два, три или четыре электрода от основания). Свечи зажигания с больше чем одним электродом производят одну искру за цикл воспламенения, как и обычные. Плюс здесь в возможности выбора направления искры.
Вероятность получения хорошей искры, по крайней мере, на один из электродов выше, отсюда улучшенная надежность воспламенения. Наличие больше чем одного «земляного» электрода также распределяет износ и уменьшает эрозию электрода и рост зазора со временем.
Некоторые такие свечи также испытывают самоочищающийся эффект, потому что поперечное направление искры помогает сжигать отложения на изоляторе.
Обычно свечи «PREMIUM» стоят того, чтобы платить за них дополнительные деньги. Они могут обеспечить больший срок службы свечи, уменьшать потребность в обслуживании или улучшать качество воспламенения. Во многих переднеприводных автомобилях и микроавтобусах с двигателями V6 очень трудно (читай дорого) заменить свечи.
Установка свечей с долгим сроком службы в этом случае может быть выгоднее. Свечи «PERFORMANCE», которые уменьшают пропуски зажигания, могут улучшить качество управления двигателем, и увеличить его эффективность.
Никакая свеча зажигания не может создать мощность из ничего, но повышенная надежность воспламенения может минимизировать любую потерю мощности из-за осечки.
Когда производится замена свечей на двигателях с алюминиевыми головками цилиндра, не рекомендуется выворачивать их, пока двигатель не охладился. Это уменьшает риск повреждения нитей резьбы в головке. Не смазывайте резьбу свечи перед установкой.
Во-первых, можно перетянуть свечу, во-вторых, ухудшится электрический контакт, в-третьих, резьба на свечах зажигания, разработанных для алюминиевых головок, уже предварительно покрыта специальным токопроводящим составом ещё и уменьшающим риск её повреждения.
То, насколько свечи должны быть затянуты, зависит от размера свечи и типа посадочного места. Свечи зажигания с прокладками требуют большего усилия, чем с уплотнением на конус. Всегда следуйте рекомендациям изготовителя транспортного средства по моментам затяжки свечей и регулировке зазора.
Наконец, обратите особое внимание на состояние высоковольтных проводов зажигания и надсвечников при замене свечей. Утерянные уплотнения надсвечников или поврежденные провода могут вызвать пропуски зажигания. Кроме того, удостоверьтесь, что кабели должным образом разведены и закреплены, чтобы избежать проблем пробоя и контакта с горячим выпускным коллектором.
«Из искры возгорится пламя!»